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Hinterradaus,- einbau zum Reifenwechsel der TDM 900

2005-07-20T07:33:03Z

Unicum:

- Bericht Dirk (Unicum) -

'''Jedoch alles ohne Gewähr.'''

1. Motorrad mit Hauptständer aufbocken (ohne, alternative sichere Lösung suchen)
2. Mit einem 32 Schlüssen oder Nuss die Mutter der Achse lösen

2. Die Befestigungsschraube des Bremssattel lösen oder gar entfernen. Das lösen hat sich beim einführen des Rades als einfacher herausgestellt. Vor allem wenn man alleine arbeitet.

3. Nun wird die Kontermutter der Kettenspannschraube gelöst (12er Schlüssel) und etwa in die Mitte der Schraube gedreht.

4. Es kann nun auch die Kettenspannschraube eingedreht werden.

5. Stimmt die Kettenspannung, sollte man vor dem lösen der Spannschraube einen Blick auf die Markierung werfen oder diese gar markieren um nach dem Einbau wieder die gleiche Kettenspannung zu erhalten. Muß diese eh nachgestellt werden kann dies nach der Montage auf die exakte Spannung gebracht werden.

6. Nun kann die Achsenmutter, die Unterlegscheibe sowie der Spannerklotz entfernt werden

7. Mit etwas fester gummierter Unterstützung kann die Achse Herhausgetrieben werden bis sie sich leicht entnehmen lässt. Hebt man das Rad leicht an, so geht es ganz leicht.

8. Durch das lösen der Kettenspannmuttern re. und li. lässt sich nun durch leichtes nach vorne drücken des Reifens, die Kette leicht abheben und zur Seite legen.

9. Die Distanzringe re. und li. abnehmen, damit sie während des Transportes nicht verlorengehen.

10. Nun kann das Rad komplett entnommen werden und zur Reifenmontage gebracht werden.

11. Das Werkzeug zur Mon,- Demontage besteht aus einem 32er Schlüssel, einem 12er Schlüssel (evtl. 2 12er Schlüssel wenn die Kettenspannschraube zu stark gekontert ist), einer 12er Nuss mit Verlängerung und ein Gummi,- bzw. Kunststoffhammer.

12. Vor dem Einbau des neu bereiften Hinterrades kann man eine kleine Grundreinigung durchführen da man an bestimmte Stellen nach dem Einbau nur unzureichend gelangt. Einfetten der beweglichen Teilen wird mit einer längeren Lebensdauer des Materials gedankt. Der Einbau des Hinterrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach dem Einbau nochmals alle Schrauben kontrollieren .

Wichtig: Sicherung des Fahrzeuges während der Arbeit

Und nun eine gute Fahrt, aber Vorsicht auf den ersten paar 100 km, denn da sind die neuen Pneus noch sehr rutschig.

Vorderradeinbau TDM 850 Bj. 99

2005-07-20T07:32:02Z

Unicum:

- Bericht Melanie (Meli) -

'''Jedoch alles ohne Gewähr.'''

1. Ausgangsposition

2. Vorderrad in die richtige Position bringen

3. Ganz wichtig!!! Auf eine intakte Nase des Mitnehmers achten

4. Den Mitnehmer vorsichtig in die Radnarbe einsetzen. Die Nasen müssen genau auf dem Gegenstück einsetzen

5. Nun setzen wir die Achse von der linken Seite (von vorne) ein und schieben sie bis zum Gewinde und schrauben diese fest.

6. Bremssattel aufstecken

7. Tachowellenführung einfädeln und fixieren

8. Obere Sattelschraube eindrehen und festdrehen

9. Schritte 7 und 8 ausführen nur ohne Tachowellenführung

10. Schutzblech einführen und an den Schrauben ausrichten

11. Schutzblech mit den 4 Schrauben festschrauben

12. Anschließend die Steckachse mitels Dremomentschlüssel mit 58 Nm festziehen

Sicherung des Fahrzeuges während der Arbeit

1. Vorderradsicherung mittels eines Wagenhebers und zwei Stangen

2. Wagenheber unterhalb der Ölablaßschraube ansetzen

3. Zu guter Letzt zur Tankstelle fahren und den Luftdruck überprüfen und gegebenenfalls auf 2,25 bar bringen falls er nicht stimmt.

Und nun eine gute Fahrt, aber Vorsicht auf den ersten paar 100 km, denn da sind die neuen Pneus noch sehr rutschig.

Vorderradeinbau TDM 850 Bj. 99

2005-07-20T07:31:32Z

Unicum:

- Bericht Melanie (Meli) -

Jedoch alles ohne Gewähr.

1. Ausgangsposition

2. Vorderrad in die richtige Position bringen

3. Ganz wichtig!!! Auf eine intakte Nase des Mitnehmers achten

4. Den Mitnehmer vorsichtig in die Radnarbe einsetzen. Die Nasen müssen genau auf dem Gegenstück einsetzen

5. Nun setzen wir die Achse von der linken Seite (von vorne) ein und schieben sie bis zum Gewinde und schrauben diese fest.

6. Bremssattel aufstecken

7. Tachowellenführung einfädeln und fixieren

8. Obere Sattelschraube eindrehen und festdrehen

9. Schritte 7 und 8 ausführen nur ohne Tachowellenführung

10. Schutzblech einführen und an den Schrauben ausrichten

11. Schutzblech mit den 4 Schrauben festschrauben

12. Anschließend die Steckachse mitels Dremomentschlüssel mit 58 Nm festziehen

Sicherung des Fahrzeuges während der Arbeit

1. Vorderradsicherung mittels eines Wagenhebers und zwei Stangen

2. Wagenheber unterhalb der Ölablaßschraube ansetzen

3. Zu guter Letzt zur Tankstelle fahren und den Luftdruck überprüfen und gegebenenfalls auf 2,25 bar bringen falls er nicht stimmt.

Und nun eine gute Fahrt, aber Vorsicht auf den ersten paar 100 km, denn da sind die neuen Pneus noch sehr rutschig.

Kettenkitwechsel

2005-07-20T07:29:30Z

Unicum:

- Bericht Hartmut Dietrich (Leuchtkäfer) -

Alle Angaben ohne Gewähr und wer sich nicht sicher ist, alles korrekt
auszuführen, der sollte lieber jemanden da ranlassen, der sich mit dem
Thema auskennt. Die Reifen sind halt neben der Bremsanlage ein Teil der
"Lebensversicherung" und Pfusch kann im schlimmsten Fall das Leben kosten!

Als erstes muß man den Deckel hinter dem Schalthebel entfernen. Hierzu
einfach die Schrauben lösen und den Deckel abnehmen.

Als nächstes Markiert man sich die Stellung des Schaltgestänges auf der
Schaltwelle, und schraubt diesen dann ab.

Danach entfernt man die Schutzabdeckung über dem Ritzel und hat freie Sicht
auf das Ritzel. (Je nach Art der Kettenfettung ist hier etwas Arbeit zum
entfernen des alten Schmodders angesagt.)

Als Nächstes biegt man die Ritzel-Sicherungsscheibe zurück, so das sie
wieder komplett am Ritzel anliegt.

Jetzt betätigt eine zweite Person die Hinterrad Bremse und man kann die
Ritzelmutter lösen (höherer Kraftaufwand erforderlich)

Als nächstes folgt der Ausbau des Hinterrades in der folgenden Reihenfolge:
Abbau des Bremssattels durch lösen der Schrauben am Bremssattel, wobei eine
Prüfung bzw. Wechsel der Beläge und dir Reinigung der Bremse gleich mit
erledigt werden sollte.

Danach löst man die Schraube für das Hinterrad (3VD vorher Sicherungssplint
entfernen) und entnimmt die Welle aus dem Rad. (Auf eine saubere Unterlage
legen!)

Um den Schwingenausbau und den Kettenwechsel einfacher zu gestalten,
sollte man auch die Hinterradabdeckung entfernen. Hierzu muß man die
Schraube unterhalb des in Fahrtrichtung links gelegenen Auspuff lösen,
sowie die Schraube hinter der linken Beifahrerfußraste. (Eine etwas
fummeligere Arbeit) Bild 14 - 17

Auf der rechten Seite löst man dann die Führung des Bremsleitung und
entnimmt die Hinterradabdeckung.Bild 18 und Bild 19

Nun kann man das Federbein an seiner oberen Befestigung abschrauben und
die Schwinge ausbauen. Hierzu muß man die beiden schwarzen Abdeckkappen
an der Rahmenseite entfernen. Die Schwingenachse genau wie schon die
Hinterradachsesauber weglegen.

'''VORSICHT''' für alle die einen automatischen Kettenöler oder sonstiges
Zubehör verbaut haben, welches den Rahmen mit der Schwinge verbindet!!

Nach dem entnehmen der Schwinge kann man die Kette herausnehmen, sowie das
Ritzel von der Getriebeausgangswelle durch leichtes hin und herwackeln des
Ritzels abnehmen.

Als nächstes ist am Hinterrad das Kettenrad zu entfernen. Hierzu schraubt
man über Kreuz die Befestigungsschrauben los. (Auch hier ist eine zweite
Person, die das Hinterrad hält sehr hilfreich.

Nachdem man das Kettenrad gelöst hat, kann man dieses abnehmen und die
darunter liegenden Rückdämpfer prüfen (das Spiel darf nicht zu groß sein!),
und gegebenenfalls austauschen.

Ab jetzt ist man schon wieder mit dem Zusammenbau beschäftigt, der in
umgekehrter Reihenfolge des Auseinanderbauens erfolgt.

Beim Montieren des neuen Kettenrades bitte auf den entsprechen Drehmoment
achten, und die Schrauben über Kreuz festziehen.

Danach legt man die neue Kette ein, legt eine neue Sicherungsplatte unter
und steckt das Ritzel auf die Getriebeausgangswelle. Danach noch die Kette
über das Ritzel legen.

Als nächstes wird die Schwinge wieder eingebaut und bei der Gelegenheit
auch gleich entsprechend gefettet. (ACHTUNG auf Zubehör achten!!) Nachdem
die Schwinge wieder im Rahmen ist kann auch der Stoßdämpfer wieder montiert
werden.

Nun kann man auch die Hinterradabdeckung wieder an ihrem abgestammten Platz
festschrauben.

Dann folgt der Einbau des Hinterrades und das Aufsetzen des Bremssattels.
Die Kettenspannung wird nun erstmal Grob eingestellt und das Hinterrad
festgeschraubt, damit man durch betätigen der Hinterradbremse das Rad
blockieren kann, und das Ritzel an der Getriebeausgangswelle mit dem
vorgeschriebenen Drehmoment festziehen kann. Hier sollte auf jeden Fall
Schraubensicherungslack zum Einsatz gekommen sein. Wichtig ist jetzt das
"ordentliche" umbiegen des Sicherungsblechs damit sich die Mutter auf
keinen Fall lösen kann. Trotzdem sollte eine regelmäßige Kontrolle dieser
Mutter obligatorisch sein.

Jetzt kann man schon die erste Schutzabdeckung über dem Ritzel wieder
anbringen, und das Schaltgestänge, dessen Position man sich vorher
markiert hat festschrauben. Danach noch den Deckel überm Schaltgestänge
wieder festschrauben (Vorsicht, Drehmoment beachten, da es nur ein
Plastikdeckel ist!) und man kann die Kette wie gewohnt auf die Korrekte Länge einstellen.

''''''!!! Alles natürlich ohne Gewähr !!!!!''''''

Hartmut

Motorradhalterung des Garmin iQue 3600

2005-07-20T07:19:05Z

Unicum:

- Bericht Leuchtkäfer (Hartmut Dietrich) -

Um den iQue wetterfest ans Motorrad zu befestigen habe ich mich für
eine Otterbox Armor I (in den USA auch ARMOR2600 genannt) entschieden.

http://www.otterbox.com/product.cfm?product=108&code=NA

Diese Box hat allerdings den Nachteil, das sie keinen Platz bietet um
die ausgeklappte Antenne unterzubringen. Daher habe ich einen „Anbau“
aus ABS gebastelt, der bei Montage am Motorrad horizontal ausgerichtet
ist, damit ein möglichst guter Satellitenempfang gegeben ist.

Skizze des Anbaus: Ansatz_Otterbox1.jpg

Um diesen „Anbau“ an der Box zu montieren habe ich hinten in die Box
mit einem Dremel ein Loch geschnitten, durch das man den wasserfest und
dicht verklebten Ansatz für die GPS Antenne gerade so durchschieben konnte.
Dieser wurde dann an der Box mittels Sekundenkleber fixiert und dann mit
2 Komponenten Gießharz wasserdicht verklebt.

Ansatz GPS von vorn 105-0543_IMG.JPG [img] Ansatz GPS von der Seite 105-0544_IMG.JPG

Um den iQue mit Strom zu versorgen habe ich das KFZ Ladekabel für den
iQue von Spartechnik (http://www.spartechnik.de) verwendet, und das
Gehäuse des Steckers abgeschnitten. Zusätzlich habe ich noch die
Anschlüsse für die Sprachausgabe im Stecker verdrahtet, so das ich
zusätzlich einen Kopfhörer an der Box anschließen kann.

Die Stecker wurden durch selbst gebohrte Löcher in der Box herausgeführt,
und von hinten mit Gießharz abgedichtet. (Stromversorgung über einen
Chinch Stecker, Audio über einen normalen 3,5mm Klinkenstecker).

Box innen 105-0533_IMG.JPG Box innen 105-0537_IMG.JPG

Die Verbindung mit dem Ram Mount Halter erfolgt über ein an der
Box angebrachtes Klettband, dessen Gegenstück auf einer an der
Ram Mount Halterung angebrachten ABS Platte klebt. Zwischen der
Platte und dem Klettband wurde zur weiteren Dämpfung noch eine
Schicht Neopren (3mm) verwendet.

(Allein durch das in der Box vorhandene Schaumstoff Material um
den iQue an seinem Platz zu halten, ist eine relativ gute Dämpfung
gegeben.)

Kugelkopf mit Platte 102-0211_IMG.JPG Box von unten 105-0541_IMG.JPG

Platte an der Box montiert 102-0213_IMG.JPG

Das Ladekabel habe verlängert und unter der Sitzbank an das
Bordnetz angeschlossen.

'''Alle Angaben ohne Gewähr und Nachbau auf eigene Gefahr.'''

Hartmut

Montagebericht Rabat`s GPS Halterung

2005-07-20T07:14:27Z

Unicum:

- Bericht Rabat (Martin Graf) -

'''Benötigtes Material:'''
*Klettband und Flauschband selbstklebend
*L-förmige Handy-Halterung fürs Auto
*Omas Einmach Rexgummi
*2 Schrauben

'''Umbau:'''
Ich hab die Handy Halterung auf die innere Seite von meinem
Tourenwindschild geschraubt, so dass ich das GPS genau im
Blickfeld habe. Auf die Halterung ist das Klettband geklebt
und auf das GPS das Flauschband. Das würde als Halterung
bereits reichen. (Bild: GPSHA1.jpg)- Kreuzschlitzschraube aus.

Zur Sicherung wird das GPS noch mit einen Rexgummi gesichert.
(Bild: GPSHA2.jpg).

Nachteil dieser Halterung ist, dass sich durch das hohe Gewicht
des GPS höhere Vi br ationen am Windschild ergeben, was dazu
führen kann, dass die Verkleidungsgummi (die das Windschild halten)
ausreißen können. Deswegen übernehme ich keine Haftung für diese
Konstruktion.

'''!!! Alles natürlich immer noch ohne Gewehr !!!!!'''

'''Wieso ein GPS'''
Ich verwende ein Garmin E-Map. Es handelt sich hierbei in keinen
Fall um ein vollständiges Navigationsgerät, sondern nur um eine
Unterstützung zu einer Karte oder einem Roadbook.

Ich kann vor jeder Fahrt Wegpunkte definieren. Zu diesen Wegpunkten
sehe ich dann immer die Entfernung und die Richtung (Luftlinie), in
die ich noch fahren muss. Gleichzeitig hab ich im unteren Bereich
eine Karte, wo ich den Verlauf der Straßen sehen kann.

Neben meiner Fahrtrichtung (Kompassrose) schreibt das GPS auch im
5-Sekunden Takt die Position mit. Ist eher beim Segeln interessant,
weil du den Versatz von deiner Fahrtrichtung siehst. Beim Motorrad
fahren ist es eine Hilfe, wenn du in einer Region bist, für die dein
GPS keine Karte besitzt und du dir nicht sicher bist, ob du auf der
richtigen Straße bist (dann besteht die Möglichkeit die gefahrene
Strecke mit der Karte zu vergleichen).

Als kleines Zuckerl, wie es der Ösi sagen würde, kann der User nach
der Fahrt auf seinem PC die Fahrt anschauen und sieht, wo er genau
gefahren ist und wie schnell er (in jedem Punkt) unterwegs war. Ich
bin in einer Spitzkehre mit der TDM laut GPS 254 km/h gefahren.

Rabat (Martin Graf)

Auspuff und Krümmertausch für alle 850er

2005-07-20T07:08:11Z

Unicum:

==Montagebericht BSM Future Auspuff & Devil Edelstahlkrümmer==

- Bericht KaiHawaii (Reiner Unke) -

'''Spezial Werkzeug :'''
*langer 6er Imbus mit T-Griff

'''Beschreibung:'''

* Tiefer, kräftiger Sound und sehr saubere Verarbeitung!
* In der Leistungsentfaltung ähnlich Original, bei Veränderungen z.B.
am Luftfilter oder Vergaser (z.B. K&N, DynoJet usw.) sind jedoch
deutliche Leistungssteigerungen ab mittleren Drehzahlen möglich (laut Kedo)
* 2 in 2-System, auf Original-Krümmer passend
* Für alle TDM850 ab Baujahr 1991 passend

'''Teile:'''

'''Einbau:'''

* Schraube zwischen Krümmer und Sammler lösen
* Krümmerschrauben lösen
* Krümmer ausbauen und Dichtungen ersetzen. Vorsicht, kann böse klemmen
* Hauptständer, falls vorhanden, demontieren, sonst geht der Sammler nicht ab
* Ritzeldeckel (linke Seite) entfernen
* Sammlerschraube hinter Ritzeldeckel lösen (langer 6er Imbus)
* Endtopfhalterungen lösen und Krümmer inc. Sammler entfernen
* Edelstahlkrümmer und Y-Sammler soweit wie möglich zusammenschieben. Eine Dichtung ist nicht nötig, würde auch gar nicht dazwischen passen. Beides verschrauben
* Krümmer locker an Zylinder befestigen
* Sammler unterlegen, damit die Krümmerschrauben am Zylinder nicht verbogen werden
* Endtöpfe locker mit den mitgelieferten Schellen an der hinteren Fußrastenhalterung befestigen
* Töpfe mit Sammler locker verbinden
* Krümmer endgültig fixieren (ca. 20 Nm)
* Töpfe endgültig an Sammler fixieren
* Töpfe an Fußrastenhalterung endgültig fixieren. Die Kette muß genau in die Delle des Sammlers passen und darf nicht schleifen, ggf. Kette spannen
* Maschine an und auf Undichtigkeit checken
* Hauptständer wieder ran

Detaillierte Einbaubilder bei Thilo
Preis (bei Kedo) : Devil Leistungskrümmer - 189 €
BSM Future Anlage - 589 €

Ergebnis:

Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD

2005-07-15T19:30:04Z

Unicum:

- Bericht Hagen (Extrawurst) -

Hier habe ich eine kleine Ergänzung zur Montage einer Progressiven
Federung incl. Simmerringe und Gleitbuchsenwechsel bei einer 3VD.

Bis zum Punkt 2.2 könnt ihr sinngemäß zügig durcharbeiten!
Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

Die Bremsleitungshalterung braucht ihr dabei nicht zu demontieren; ich rate euch, dafür die Scheinwerfereinheit abzubauen. Das sind nur drei Schrauben + Steckkontakte der Glühbirnen, ihr könnt aber wesentlich besser die Brücken erreichen.

'''Das Ganze sieht dann so aus:'''

Ihr haltet jetzt zwei einzelne Federbeine in der Hand, öffnet die kleine Ablassschraube, setzt sie in einen Eimer und pumpt das Öl heraus.
Meines sah übrigens aus wie Graphitpaste.
Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, Kompressor und Schlagschrauber mit
einer 8mm Imbus-Nuß klar zu machen, denn ohne kommt ihr vermutlich nicht
weiter.

Die Federbeine solange im Eimer stehen lassen. Bis ihr euch alles zusammen geliehen habt, können die nämlich noch nachlaufen.

Mit dem Schlagschrauber wird die Schraube in der Steckachse von unten
gelöst. Mit etwas Glück bekommt ihr sie auch anders los, aber dass wäre
Zufall.

Ich habe es erst bei schon geöffnetem Federbein versucht, aber ohne den
nötigen Gegendruck funktionierte es nur bei einem Bein.

Jetzt wird das Federbein geöffnet. Es steht unter Druck, deswegen habt
ihr die Vorspannung vorher gelöst. Keine Panik, es fliegt euch nicht um
die Ohren – man kann es mit einer Hand locker halten.

Ist die Verschraubung geöffnet, könnt ihr das Standrohr nach unten
schieben und die Feder mitsamt Innenleben herausziehen.

Jetzt die kleine Schraube kontern und am Druckstufenversteller drehend den gesamten Einstellkopf von der Federstange trennen.

Jetzt kann auch die Feder abgezogen werden.

Besorgt euch einen langen Straps, mit dem ihr die Federstange fixieren
könnt und zwar unter der kleinen Mutter. Dadurch kann die Stange später
nicht im Rohr versinken.

Alles ablegen und reinigen bzw. spülen, den Einstellkopf bei Bedarf gängig machen!
Wollt ihr nur Öl und Federn wechseln jetzt aufhören!!

'''Sind eure Simmeringe auch hinüber, geht es jetzt erst richtig los!'''

Standrohr an den Bremsenbefestigungspunkten in einen Schraubstock einspannen, Staubkappe und Sicherungsring demontieren und ruckartig am Tauchrohr ziehen.
Kräftiger...., doller....., noch mehr....., macht nix, ...wenn das knallt !!!
Plötzlich habt ihr das Tauchrohr in der Hand, der Simmering und Stützring sind mit herausgezogen und die Gleitbuchsen sind im Ar....!
Macht nix! Kommt neu!

So sieht das dann aus. Oben liegt zum Vergleich die neue, progressive
Gabelfeder.

'''Nun geh es ans Heilemachen:'''

* Neue Gleitbuchse unten auf das Tauchrohr bauen
* Obere neue Gleitbuchse von oben auf das Tauchrohr ziehen
* dann den Stützring

Das Tauchrohr in das Standrohr stecken, wenn die obere Buchse nicht von
selbst reinfällt, etwas nachhelfen

Simmering einschlagen; so hab ich es zuerst versucht, war mir aber dann
doch zu gefährlich.

Ich hab mir dann ein Plastikrohr besorgt, das länger ist als das Standrohr.
Wenn es die richtigen Maße hat, kann nix mehr passieren.
Nun das gesamte Innenleben mit provisorisch montiertem Kopf einführen, verschrauben und mit dem Schlagschrauber die Imbusschraube festziehen
(Kupferring und Locktite neu)
Das Federbein wird nun senkrecht in den Schraubstock gespannt- falls
noch nicht geschehen- Straps befestigen, Kopf wieder abbauen, Feder
rausziehen. Die Federstange versinkt jetzt im Rohr.
Nach Verschließen der Ablassschraube Öl einfüllen, bei mir waren es
400ml je Bein. Einige mal pumpen, um die Luft loszuwerden.
Das Tauchrohr einschieben und das lichte Maß zwischen Öl und oberem
Rand messen. Soll =150 mm
Nun den Kopf montieren und kontern, anschließend Straps wieder entfernen.

Der Kopf kann jetzt mit dem Tauchrohr von Hand verschraubt und die
gesamten Federbeine wieder ans Moped gebaut werden.

'''für die Pfuscher unter euch:'''
Gabelfedern und Öl kann auch in eingebauten Zustand gewechselt werden!

* Obere Brückenschrauben lösen
* Druckstufe ganz aufdrehen
* Ablassschraube öffnen, Eimer drunter stellen, pumpen
* Moped aufhängen
* Einstellkopf lösen
* Das Innenleben soweit , wie es geht, herausziehen
* Straps befestigen
* Feder ziehen
* Ablaß zu und Öl auffüllen
* Neue Feder rein, Kopf montieren und Straps ab
* Einstellkopf festschrauben, Brücke fest
* Feddich

Aber: es wird garantiert jede Menge altes Öl und Abrieb im Standrohr zurückbleiben.

* (1) Putzlappen für Öl, Schweiss und Blut
* (2) 24er zum Lösen des Verschlusses oder Einstellkopf
* (3) 2 lange Strapse ( auch Kabelbinder genannt)
* (4) Holzklotz zum Simmering eintreiben
* (5) Kriechöl zum Lösen z.b. Zugstufenschraube und einölen der neuen Simmeringe/Gleitbuchsen
* (6) Reiniger für Standrohre, bevor die neuen Teile montiert werden
* (7) dickwandiges Plastikrohr zum endgültigen Einschlagen der Simmeringe/Gleitbuchsen. Meißel ( nicht so prickelnd, lieber Dorn – hab
ich aber grad nicht gefunden) für Simmeringe und zwar gaaaaaanz vorsichtig!!
* (9) Verlängerung mit 6er Imbusnuß für obere Brücke
* (10) Drehmomentschlüssel für Endmontage
* (11) Lange Eisenstange mit Putzlappen zum Auswischen des Standrohres von innen
* (12) Knarre
* (13) Schlagschrauber ( ein kleinerer tut es auch )
* (14) lange 8er Imbusnuß zum Lösen der Problemschraube unten im Tauchrohr
* (15) Gummihammer und Fließ zum Glätten des Standrohres
* (16) Akkuschrauber mit Aufnahme für alle Nüsse ( geht echt schneller)
* (17) Div. Schlüssel, Nüsse und Schraubenzieher

'''Außerdem:'''
Neue Gleitbuchsen
Neue Simmeringe
1 Liter warmes Gabelöl (das fließt und entlüftet dann besser)
neue Federn
neue Kupferringe für die „Problemschraube“
Locktite
neuer O-Ring für Einstellkopf
wenn nicht schon vorhanden: Protektoren oder Windabweiser für die
Tauchrohre gegen Verschmutzung der Standrohre

Arbeitszeit: bei –3 Grad etwa 4 Stunden
Kosten: etwa 95 Euro je nach ProgFedertyp

'''Wie immer, alles ohne Gewähr!'''
Viel Spaß
Hagen

Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD

2005-07-15T19:29:25Z

Unicum:

- Bericht Hagen (Extrawurst) -

Hier habe ich eine kleine Ergänzung zur Montage einer Progressiven
Federung incl. Simmerringe und Gleitbuchsenwechsel bei einer 3VD.

Bis zum Punkt 2.2 könnt ihr sinngemäß zügig durcharbeiten!
Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

Die Bremsleitungshalterung braucht ihr dabei nicht zu demontieren; ich rate euch, dafür die Scheinwerfereinheit abzubauen. Das sind nur drei Schrauben + Steckkontakte der Glühbirnen, ihr könnt aber wesentlich besser die Brücken erreichen.

'''Das Ganze sieht dann so aus:'''

Ihr haltet jetzt zwei einzelne Federbeine in der Hand, öffnet die kleine Ablassschraube, setzt sie in einen Eimer und pumpt das Öl heraus.
Meines sah übrigens aus wie Graphitpaste.
Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, Kompressor und Schlagschrauber mit
einer 8mm Imbus-Nuß klar zu machen, denn ohne kommt ihr vermutlich nicht
weiter.

Die Federbeine solange im Eimer stehen lassen. Bis ihr euch alles zusammen geliehen habt, können die nämlich noch nachlaufen.

Mit dem Schlagschrauber wird die Schraube in der Steckachse von unten
gelöst. Mit etwas Glück bekommt ihr sie auch anders los, aber dass wäre
Zufall.

Ich habe es erst bei schon geöffnetem Federbein versucht, aber ohne den
nötigen Gegendruck funktionierte es nur bei einem Bein.

Jetzt wird das Federbein geöffnet. Es steht unter Druck, deswegen habt
ihr die Vorspannung vorher gelöst. Keine Panik, es fliegt euch nicht um
die Ohren – man kann es mit einer Hand locker halten.

Ist die Verschraubung geöffnet, könnt ihr das Standrohr nach unten
schieben und die Feder mitsamt Innenleben herausziehen.

Jetzt die kleine Schraube kontern und am Druckstufenversteller drehend den gesamten Einstellkopf von der Federstange trennen.

Jetzt kann auch die Feder abgezogen werden.

Besorgt euch einen langen Straps, mit dem ihr die Federstange fixieren
könnt und zwar unter der kleinen Mutter. Dadurch kann die Stange später
nicht im Rohr versinken.

Alles ablegen und reinigen bzw. spülen, den Einstellkopf bei Bedarf gängig machen!
Wollt ihr nur Öl und Federn wechseln jetzt aufhören!!

'''Sind eure Simmeringe auch hinüber, geht es jetzt erst richtig los!'''

Standrohr an den Bremsenbefestigungspunkten in einen Schraubstock einspannen, Staubkappe und Sicherungsring demontieren und ruckartig am Tauchrohr ziehen.
Kräftiger...., doller....., noch mehr....., macht nix, ...wenn das knallt !!!
Plötzlich habt ihr das Tauchrohr in der Hand, der Simmering und Stützring sind mit herausgezogen und die Gleitbuchsen sind im Ar....!
Macht nix! Kommt neu!

So sieht das dann aus. Oben liegt zum Vergleich die neue, progressive
Gabelfeder.

'''Nun geh es ans Heilemachen:'''

* Neue Gleitbuchse unten auf das Tauchrohr bauen
* Obere neue Gleitbuchse von oben auf das Tauchrohr ziehen
* dann den Stützring

Das Tauchrohr in das Standrohr stecken, wenn die obere Buchse nicht von
selbst reinfällt, etwas nachhelfen

Simmering einschlagen; so hab ich es zuerst versucht, war mir aber dann
doch zu gefährlich.

Ich hab mir dann ein Plastikrohr besorgt, das länger ist als das Standrohr.
Wenn es die richtigen Maße hat, kann nix mehr passieren.
Nun das gesamte Innenleben mit provisorisch montiertem Kopf einführen, verschrauben und mit dem Schlagschrauber die Imbusschraube festziehen
(Kupferring und Locktite neu)
Das Federbein wird nun senkrecht in den Schraubstock gespannt- falls
noch nicht geschehen- Straps befestigen, Kopf wieder abbauen, Feder
rausziehen. Die Federstange versinkt jetzt im Rohr.
Nach Verschließen der Ablassschraube Öl einfüllen, bei mir waren es
400ml je Bein. Einige mal pumpen, um die Luft loszuwerden.
Das Tauchrohr einschieben und das lichte Maß zwischen Öl und oberem
Rand messen. Soll =150 mm
Nun den Kopf montieren und kontern, anschließend Straps wieder entfernen.

Der Kopf kann jetzt mit dem Tauchrohr von Hand verschraubt und die
gesamten Federbeine wieder ans Moped gebaut werden.

'''für die Pfuscher unter euch:'''
Gabelfedern und Öl kann auch in eingebauten Zustand gewechselt werden!

* Obere Brückenschrauben lösen
* Druckstufe ganz aufdrehen
* Ablassschraube öffnen, Eimer drunter stellen, pumpen
* Moped aufhängen
* Einstellkopf lösen
* Das Innenleben soweit , wie es geht, herausziehen
* Straps befestigen
* Feder ziehen
* Ablaß zu und Öl auffüllen
* Neue Feder rein, Kopf montieren und Straps ab
* Einstellkopf festschrauben, Brücke fest
* Feddich

Aber: es wird garantiert jede Menge altes Öl und Abrieb im Standrohr zurückbleiben.

* (1) Putzlappen für Öl, Schweiss und Blut
* (2) 24er zum Lösen des Verschlusses oder Einstellkopf
* (3) 2 lange Strapse ( auch Kabelbinder genannt)
* (4) Holzklotz zum Simmering eintreiben
* (5) Kriechöl zum Lösen z.b. Zugstufenschraube und einölen der neuen Simmeringe/Gleitbuchsen
* (6) Reiniger für Standrohre, bevor die neuen Teile montiert werden
* (7) dickwandiges Plastikrohr zum endgültigen Einschlagen der Simmeringe/Gleitbuchsen. Meißel ( nicht so prickelnd, lieber Dorn – hab
ich aber grad nicht gefunden) für Simmeringe und zwar gaaaaaanz vorsichtig!!
* (9) Verlängerung mit 6er Imbusnuß für obere Brücke
* (10) Drehmomentschlüssel für Endmontage
* (11) Lange Eisenstange mit Putzlappen zum Auswischen des Standrohres von innen
* (12) Knarre
* (13) Schlagschrauber ( ein kleinerer tut es auch )
* (14) lange 8er Imbusnuß zum Lösen der Problemschraube unten im Tauchrohr
* (15) Gummihammer und Fließ zum Glätten des Standrohres
* (16) Akkuschrauber mit Aufnahme für alle Nüsse ( geht echt schneller)
* (17) Div. Schlüssel, Nüsse und Schraubenzieher

'''Außerdem:'''
Neue Gleitbuchsen
Neue Simmeringe
1 Liter warmes Gabelöl (das fließt und entlüftet dann besser)
neue Federn
neue Kupferringe für die „Problemschraube“
Locktite
neuer O-Ring für Einstellkopf
wenn nicht schon vorhanden: Protektoren oder Windabweiser für die Tauchrohre gegen Verschmutzung der Standrohre

Arbeitszeit: bei –3 Grad etwa 4 Stunden
Kosten: etwa 95 Euro je nach ProgFedertyp

'''Wie immer, alles ohne Gewähr!'''
Viel Spaß
Hagen

Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD

2005-07-15T19:28:20Z

Unicum:

- Bericht Hagen (Extrawurst) -

Hier habe ich eine kleine Ergänzung zur Montage einer Progressiven
Federung incl. Simmerringe und Gleitbuchsenwechsel bei einer 3VD.

Bis zum Punkt 2.2 könnt ihr sinngemäß zügig durcharbeiten!
Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

Die Bremsleitungshalterung braucht ihr dabei nicht zu demontieren; ich rate euch, dafür die Scheinwerfereinheit abzubauen. Das sind nur drei Schrauben + Steckkontakte der Glühbirnen, ihr könnt aber wesentlich besser die Brücken erreichen.

'''Das Ganze sieht dann so aus:'''

Ihr haltet jetzt zwei einzelne Federbeine in der Hand, öffnet die kleine Ablassschraube, setzt sie in einen Eimer und pumpt das Öl heraus.
Meines sah übrigens aus wie Graphitpaste.
Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, Kompressor und Schlagschrauber mit
einer 8mm Imbus-Nuß klar zu machen, denn ohne kommt ihr vermutlich nicht
weiter.

Die Federbeine solange im Eimer stehen lassen. Bis ihr euch alles zusammen geliehen habt, können die nämlich noch nachlaufen.

Mit dem Schlagschrauber wird die Schraube in der Steckachse von unten
gelöst. Mit etwas Glück bekommt ihr sie auch anders los, aber dass wäre
Zufall.

Ich habe es erst bei schon geöffnetem Federbein versucht, aber ohne den
nötigen Gegendruck funktionierte es nur bei einem Bein.

Jetzt wird das Federbein geöffnet. Es steht unter Druck, deswegen habt
ihr die Vorspannung vorher gelöst. Keine Panik, es fliegt euch nicht um
die Ohren – man kann es mit einer Hand locker halten.

Ist die Verschraubung geöffnet, könnt ihr das Standrohr nach unten
schieben und die Feder mitsamt Innenleben herausziehen.

Jetzt die kleine Schraube kontern und am Druckstufenversteller drehend den gesamten Einstellkopf von der Federstange trennen.

Jetzt kann auch die Feder abgezogen werden.

Besorgt euch einen langen Straps, mit dem ihr die Federstange fixieren
könnt und zwar unter der kleinen Mutter. Dadurch kann die Stange später
nicht im Rohr versinken.

Alles ablegen und reinigen bzw. spülen, den Einstellkopf bei Bedarf gängig machen!
Wollt ihr nur Öl und Federn wechseln jetzt aufhören!!

'''Sind eure Simmeringe auch hinüber, geht es jetzt erst richtig los!'''

Standrohr an den Bremsenbefestigungspunkten in einen Schraubstock einspannen, Staubkappe und Sicherungsring demontieren und ruckartig am Tauchrohr ziehen.
Kräftiger...., doller....., noch mehr....., macht nix, ...wenn das knallt !!!
Plötzlich habt ihr das Tauchrohr in der Hand, der Simmering und Stützring sind mit herausgezogen und die Gleitbuchsen sind im Ar....!
Macht nix! Kommt neu!

So sieht das dann aus. Oben liegt zum Vergleich die neue, progressive
Gabelfeder.

'''Nun geh es ans Heilemachen:'''

* Neue Gleitbuchse unten auf das Tauchrohr bauen
* Obere neue Gleitbuchse von oben auf das Tauchrohr ziehen
* dann den Stützring

Das Tauchrohr in das Standrohr stecken, wenn die obere Buchse nicht von
selbst reinfällt, etwas nachhelfen

Simmering einschlagen; so hab ich es zuerst versucht, war mir aber dann
doch zu gefährlich.

Ich hab mir dann ein Plastikrohr besorgt, das länger ist als das Standrohr.
Wenn es die richtigen Maße hat, kann nix mehr passieren.
Nun das gesamte Innenleben mit provisorisch montiertem Kopf einführen, verschrauben und mit dem Schlagschrauber die Imbusschraube festziehen
(Kupferring und Locktite neu)
Das Federbein wird nun senkrecht in den Schraubstock gespannt- falls
noch nicht geschehen- Straps befestigen, Kopf wieder abbauen, Feder
rausziehen. Die Federstange versinkt jetzt im Rohr.
Nach Verschließen der Ablassschraube Öl einfüllen, bei mir waren es
400ml je Bein. Einige mal pumpen, um die Luft loszuwerden.
Das Tauchrohr einschieben und das lichte Maß zwischen Öl und oberem
Rand messen. Soll =150 mm
Nun den Kopf montieren und kontern, anschließend Straps wieder entfernen.

Der Kopf kann jetzt mit dem Tauchrohr von Hand verschraubt und die
gesamten Federbeine wieder ans Moped gebaut werden.

'''für die Pfuscher unter euch:'''
Gabelfedern und Öl kann auch in eingebauten Zustand gewechselt werden!

* Obere Brückenschrauben lösen
* Druckstufe ganz aufdrehen
* Ablassschraube öffnen, Eimer drunter stellen, pumpen
* Moped aufhängen
* Einstellkopf lösen
* Das Innenleben soweit , wie es geht, herausziehen
* Straps befestigen
* Feder ziehen
* Ablaß zu und Öl auffüllen
* Neue Feder rein, Kopf montieren und Straps ab
* Einstellkopf festschrauben, Brücke fest
* Feddich

Aber: es wird garantiert jede Menge altes Öl und Abrieb im Standrohr zurückbleiben.

* (1) Putzlappen für Öl, Schweiss und Blut
* (2) 24er zum Lösen des Verschlusses oder Einstellkopf
* (3) 2 lange Strapse ( auch Kabelbinder genannt)
* (4) Holzklotz zum Simmering eintreiben
* (5) Kriechöl zum Lösen z.b. Zugstufenschraube und einölen der neuen Simmeringe/Gleitbuchsen
* (6) Reiniger für Standrohre, bevor die neuen Teile montiert werden
* (7) dickwandiges Plastikrohr zum endgültigen Einschlagen der Simmeringe/Gleitbuchsen. Meißel ( nicht so prickelnd, lieber Dorn – hab
ich aber grad nicht gefunden) für Simmeringe und zwar gaaaaaanz vorsichtig!!
* (9) Verlängerung mit 6er Imbusnuß für obere Brücke
* (10) Drehmomentschlüssel für Endmontage
* (11) Lange Eisenstange mit Putzlappen zum Auswischen des Standrohres von innen
* (12) Knarre
* (13) Schlagschrauber ( ein kleinerer tut es auch )
* (14) lange 8er Imbusnuß zum Lösen der Problemschraube unten im Tauchrohr
* (15) Gummihammer und Fließ zum Glätten des Standrohres
* (16) Akkuschrauber mit Aufnahme für alle Nüsse ( geht echt schneller)
* (17) Div. Schlüssel, Nüsse und Schraubenzieher

'''Außerdem:'''
Neue Gleitbuchsen
Neue Simmeringe
1 Liter warmes Gabelöl (das fließt und entlüftet dann besser)
neue Federn
neue Kupferringe für die „Problemschraube“
Locktite
neuer O-Ring für Einstellkopf
wenn nicht schon vorhanden: Protektoren oder Windabweiser für die Tauchrohre gegen Verschmutzung der Standrohre

Arbeitszeit: bei –3 Grad etwa 4 Stunden
Kosten: etwa 95 Euro je nach ProgFedertyp

'''Wie immer, alles ohne Gewähr!'''
Viel Spaß
Hagen

Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD

2005-07-15T19:16:18Z

Unicum:

- Bericht Hagen (Extrawurst) -

Hier habe ich eine kleine Ergänzung zur Montage einer Progressiven Federung incl. Simmerringe und Gleitbuchsenwechsel bei einer 3VD.

Bis zum Punkt 2.2 könnt ihr sinngemäß zügig durcharbeiten!
Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

Die Bremsleitungshalterung braucht ihr dabei nicht zu demontieren; ich rate euch, dafür die Scheinwerfereinheit abzubauen. Das sind nur drei Schrauben + Steckkontakte der Glühbirnen, ihr könnt aber wesentlich besser die Brücken erreichen.
Das Ganze sieht dann so aus:

Ihr haltet jetzt zwei einzelne Federbeine in der Hand, öffnet die kleine Ablassschraube, setzt sie in einen Eimer und pumpt das Öl heraus.
Meines sah übrigens aus wie Graphitpaste L
Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, Kompressor und Schlagschrauber mit einer 8mm Imbus-Nuß klar zu machen, denn ohne kommt ihr vermutlich nicht weiter.
Die Federbeine solange im Eimer stehen lassen. Bis ihr euch alles zusammen geliehen habt, können die nämlich noch nachlaufen.
Mit dem Schlagschrauber wird die Schraube in der Steckachse von unten gelöst. Mit etwas Glück bekommt ihr sie auch anders los, aber dass wäre Zufall.
Ich habe es erst bei schon geöffnetem Federbein versucht, aber ohne den nötigen Gegendruck funktionierte es nur bei einem Bein.
Jetzt wird das Federbein geöffnet. Es steht unter Druck, deswegen habt ihr die Vorspannung vorher gelöst. Keine Panik, es fliegt euch nicht um die Ohren – man kann es mit einer Hand locker halten.
Ist die Verschraubung geöffnet, könnt ihr das Standrohr nach unten schieben und die Feder mitsamt Innenleben herausziehen.
Jetzt die kleine Schraube kontern und am Druckstufenversteller drehend den gesamten Einstellkopf von der Federstange trennen.

Jetzt kann auch die Feder abgezogen werden.

Besorgt euch einen langen Straps, mit dem ihr die Federstange fixieren könnt und zwar unter der kleinen Mutter. Dadurch kann die Stange später nicht im Rohr versinken

Alles ablegen und reinigen bzw. spülen, den Einstellkopf bei Bedarf gängig machen!
Wollt ihr nur Öl und Federn wechseln jetzt aufhören!!!

Sind eure Simmeringe auch hinüber, geht es jetzt erst richtig los!

Standrohr an den Bremsenbefestigungspunkten in einen Schraubstock einspannen, Staubkappe und Sicherungsring demontieren und ruckartig am Tauchrohr ziehen.
Kräftiger...., doller....., noch mehr....., macht nix, ...wenn das knallt !!!
Plötzlich habt ihr das Tauchrohr in der Hand, der Simmering und Stützring sind mit herausgezogen und die Gleitbuchsen sind im Ar....!
Macht nix! Kommt neu!

So sieht das dann aus. Oben liegt zum Vergleich die neue, progressive Gabelfeder.

Nun geh es ans Heilemachen:

* Neue Gleitbuchse unten auf das Tauchrohr bauen
* Obere neue Gleitbuchse von oben auf das Tauchrohr ziehen
* dann den Stützring

Das Tauchrohr in das Standrohr stecken, wenn die obere Buchse nicht von selbst reinfällt, etwas nachhelfen

Simmering einschlagen; so hab ich es zuerst versucht, war mir aber dann doch zu gefährlich.

Ich hab mir dann ein Plastikrohr besorgt, das länger ist als das Standrohr. Wenn es die richtigen Maße hat, kann nix mehr passieren.
Nun das gesamte Innenleben mit provisorisch montiertem Kopf einführen, verschrauben und mit dem Schlagschrauber die Imbusschraube festziehen (Kupferring und Locktite neu)
Das Federbein wird nun senkrecht in den Schraubstock gespannt- falls noch nicht geschehen- Straps befestigen, Kopf wieder abbauen, Feder rausziehen. Die Federstange versinkt jetzt im Rohr.
Nach Verschließen der Ablassschraube Öl einfüllen, bei mir waren es 400ml je Bein. Einige mal pumpen, um die Luft loszuwerden.
Das Tauchrohr einschieben und das lichte Maß zwischen Öl und oberem Rand messen. Soll =150 mm

Nun den Kopf montieren und kontern, anschließend Straps wieder entfernen.

Der Kopf kann jetzt mit dem Tauchrohr von Hand verschraubt und die gesamten Federbeine wieder ans Moped gebaut werden.

für die Pfuscher unter euch:
Gabelfedern und Öl kann auch in eingebauten Zustand gewechselt werden!

* Obere Brückenschrauben lösen
* Druckstufe ganz aufdrehen
* Ablassschraube öffnen, Eimer drunter stellen, pumpen
* Moped aufhängen
* Einstellkopf lösen
* Das Innenleben soweit , wie es geht, herausziehen
* Straps befestigen
* Feder ziehen
* Ablaß zu und Öl auffüllen
* Neue Feder rein, Kopf montieren und Straps ab
* Einstellkopf festschrauben, Brücke fest
* Feddich

Aber: es wird garantiert jede Menge altes Öl und Abrieb im Standrohr zurückbleiben.

(1) Putzlappen für Öl, Schweiss und Blut
(2) 24er zum Lösen des Verschlusses oder Einstellkopf
(3) 2 lange Strapse ( auch Kabelbinder genannt)
(4) Holzklotz zum Simmering eintreiben
(5) Kriechöl zum Lösen z.b. Zugstufenschraube und einölen der neuen Simmeringe/Gleitbuchsen
(6) Reiniger für Standrohre, bevor die neuen Teile montiert werden
(7) dickwandiges Plastikrohr zum endgültigen Einschlagen der Simmeringe/Gleitbuchsen
Meißel ( nicht so prickelnd, lieber Dorn – hab ich aber grad nicht gefunden) für Simmeringe und zwar gaaaaaanz vorsichtig!!!!
(9) Verlängerung mit 6er Imbusnuß für obere Brücke
(10) Drehmomentschlüssel für Endmontage
(11) Lange Eisenstange mit Putzlappen zum Auswischen des Standrohres von innen
(12) Knarre
(13) Schlagschrauber ( ein kleinerer tut es auch )
(14) lange 8er Imbusnuß zum Lösen der Problemschraube unten im Tauchrohr
(15) Gummihammer und Fließ zum Glätten des Standrohres
(16) Akkuschrauber mit Aufnahme für alle Nüsse ( geht echt schneller)
(17) Div. Schlüssel, Nüsse und Schraubenzieher

Außerdem:
Neue Gleitbuchsen
Neue Simmeringe
1 Liter warmes Gabelöl (das fließt und entlüftet dann besser)
neue Federn
neue Kupferringe für die „Problemschraube“
Locktite
neuer O-Ring für Einstellkopf
wenn nicht schon vorhanden: Protektoren oder Windabweiser für die Tauchrohre gegen Verschmutzung der Standrohre

Arbeitszeit: bei –3 Grad etwa 4 Stunden
Kosten: etwa 95 Euro je nach ProgFedertyp

Wie immer, alles ohne Gewähr! Viel Spaß
Hagen

Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

2005-07-15T19:14:16Z

Unicum:

- Bericht Dirk und Rolf (Unicum und Rolf) -

Die Einbauanleitung passt wohl grundsätzlich auch für Federbeine
anderer Marken. Jedoch alles ohne Gewähr.

'''Was man braucht:'''
* Imbusschlüssel, Schraubenschlüssel 10er, Mehrkantschlüssel
* Schraubendreher
* 19er Imbus für den Radausbau,
* kl. Verlängerung für den Imbus oder Ratsche
* Hauptstäder und etwas zum Aufbocken unter Motor, so, dass der
Reifen ca 4-5cm Luft hat

'''Ausbauen des Federbeins'''

'''0.1.''' Entlastung der Federn durch herausdrehen der
Vorspannung der Zug und Druckstufe

'''0.2.''' Lösen des Federlagers (im noch eingebauten Zustand) mit einer .... Nuss, noch bevor die Rohre gelockert werden. Ansonsten muß man sie später in einen Schraubstock einbringen was zu einer Beschädigung der Rohre führen kann.

'''0.3.''' Lösen des (der) Standrohre durch lösen der Imbusschrauben am Federlager und an der Federbrücke. Diese erst lockern und noch nicht herausschrauben bis das Vorderrad entfernt ist und der Motor unterbaut ist..

'''0.4.''' Bremsschlauchhalterung lösen (etwas kniffelige Sache)

'''Ausbau des Vorderrades'''

'''1.1''' Sicherungsschraube entfernen und Hauptachse lösen

'''1.2''' Motorblock unterbauen bis das Vorderrad ca 5 cm über dem Boden ist

'''1.3''' Lösen der Bremssattelschrauben und des Schutzbleches

'''1.4''' Bremssattel zur Seite binden, Achse entfernen und das Rad ausbauen

'''Ausbau des Ferderbeins'''

'''2.1''' Nun werden die Imbusschrauben komplett gelöst und somit die Teleskopgabelfedern ausgebaut.

'''2.2''' Nun das Federlager herausdrehen (Achtung: Federlager steht unter Druck!)

'''2.3''' Die C-förmige Unterlegscheibe, das Distanzrohr und die Feder aus dem Standrohr herausziehen. Zwischen Distanzrohr und Feder befindet sich eine weitere Unterlagsscheib die aber nicht mehr für den weiteren Umbau benötigt wird. Das Öl in einen Behälter abgießen und unter pumpen das Restöl mit der Öffnung nach unten auslaufen lassen. Umgestülptes Distanzrohr auslaufen lassen.

'''2.4''' Nun wird das Gabelöl (Promoto Front Fork Cartridge Low Friction Fluid 10) eingefüllt. Je Gabelholm reichen 500 ml. Die Teleskopgabel muß beim Einfüllen des Öls ganz eingefedert sein. Nach Einfüllen der Ölmenge durch Ein- und Ausfedern (pumpen) der Teleskopgabel (15-20 Hübe) Cartridge entlüften. Mit Hilfe eines Bandmaßes den Ölstand links/rechts kontrollieren. Der Abstand zwischen Ölspiegel und Standrohr-Oberkante soll 130 mm betragen. Gegebenenfalls Öl nachfüllen oder absaugen. Achtung: Beim Kontrollieren des Ölstabes muß die Teleskopgabel ganz eingefedert sein!

'''2.5''' Die Teleskopgabel ganz ausfedern und die Teleskopgabelfeder in das Standrohr einsetzen. Achtung: Der progressive Teil der Feder (enge Federwindungen) muß sich oben befinden.

'''2.6''' Die C-förmige Unterlagsscheibe wieder einlegen. Das Federlager mit integriertem Stab einführen. Der Stab liegt richtig wenn er in das dafür vorgesehene Loch hineinfällt. Nun wird das Federlager unter leichtem Druck vorsichtig auf das Feingewinde eingeschraubt. Federlager nocht nicht Endfestdrehen.

'''2.7''' Nun werden die Federbeine, das Vorderrad, die Bremssättel und das Schutzblech in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Die Teleskopgabel genau ausrichten damit das Federlager noch festgeschraubt werden kann. Die Oberkante des Gabelrohr ca 1 mm über der oberen Klemmung herausschauen lassen. Die Klemmungen festschrauben. Die Federung mehrmals im Stand tief eintauchen lassen. Nun alle Schrauben nochmals kontrollieren und nachziehen. Am Ende das Federlager fest anziehen (Eventuell mit einem Drehmomentschlüssel).

Die Arbeitszeit beträgt ca 1-1,5 Std
Der Preis für die Federn 93,- € und das Öl 10,- €

Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

2005-07-15T19:11:29Z

Unicum:

- Bericht Dirk und Rolf (Unicum und Rolf) -

Die Einbauanleitung passt wohl grundsätzlich auch für Federbeine
anderer Marken. Jedoch alles ohne Gewähr.

'''Was man braucht:'''
* Imbusschlüssel, Schraubenschlüssel 10er, Mehrkantschlüssel
* Schraubendreher
* 19er Imbus für den Radausbau,
* kl. Verlängerung für den Imbus oder Ratsche
* Hauptstäder und etwas zum Aufbocken unter Motor, so, dass der
Reifen ca 4-5cm Luft hat

'''Ausbauen des Federbeins'''

'''0.1.''' Entlastung der Federn durch herausdrehen der
Vorspannung der Zug und Druckstufe

'''0.2.''' Lösen des Federlagers (im noch eingebauten Zustand) mit einer .... Nuss, noch bevor die Rohre gelockert werden. Ansonsten muß man sie später in einen Schraubstock einbringen was zu einer Beschädigung der Rohre führen kann.

'''0.3.''' Lösen des (der) Standrohre durch lösen der Imbusschrauben am Federlager und an der Federbrücke. Diese erst lockern und noch nicht herausschrauben bis das Vorderrad entfernt ist und der Motor unterbaut ist..

'''0.4.''' Bremsschlauchhalterung lösen (etwas kniffelige Sache)

'''Ausbau des Vorderrades'''

'''1.1''' Sicherungsschraube entfernen und Hauptachse lösen

'''1.2''' Motorblock unterbauen bis das Vorderrad ca 5 cm über dem Boden ist

1.2 Lösen der Bremssattelschrauben und des Schutzbleches

1.3 Bremssattel zur Seite binden, Achse entfernen und das Rad ausbauen

Ausbau des Ferderbeins

2.1 Nun werden die Imbusschrauben komplett gelöst und somit die Teleskopgabelfedern ausgebaut.

2.2 Nun das Federlager herausdrehen (Achtung: Federlager steht unter Druck!)

2.3 Die C-förmige Unterlegscheibe, das Distanzrohr und die Feder aus dem Standrohr herausziehen. Zwischen Distanzrohr und Feder befindet sich eine weitere Unterlagsscheib die aber nicht mehr für den weiteren Umbau benötigt wird. Das Öl in einen Behälter abgießen und unter pumpen das Restöl mit der Öffnung nach unten auslaufen lassen. Umgestülptes Distanzrohr auslaufen lassen.

2.4 Nun wird das Gabelöl (Promoto Front Fork Cartridge Low Friction Fluid 10) eingefüllt. Je Gabelholm reichen 500 ml. Die Teleskopgabel muß beim Einfüllen des Öls ganz eingefedert sein. Nach Einfüllen der Ölmenge durch Ein- und Ausfedern (pumpen) der Teleskopgabel (15-20 Hübe) Cartridge entlüften. Mit Hilfe eines Bandmaßes den Ölstand links/rechts kontrollieren. Der Abstand zwischen Ölspiegel und Standrohr-Oberkante soll 130 mm betragen. Gegebenenfalls Öl nachfüllen oder absaugen. Achtung: Beim Kontrollieren des Ölstabes muß die Teleskopgabel ganz eingefedert sein!

2.5 Die Teleskopgabel ganz ausfedern und die Teleskopgabelfeder in das Standrohr einsetzen. Achtung: Der progressive Teil der Feder (enge Federwindungen) muß sich oben befinden.

2.6 Die C-förmige Unterlagsscheibe wieder einlegen. Das Federlager mit integriertem Stab einführen. Der Stab liegt richtig wenn er in das dafür vorgesehene Loch hineinfällt. Nun wird das Federlager unter leichtem Druck vorsichtig auf das Feingewinde eingeschraubt. Federlager nocht nicht Endfestdrehen.

2.7 Nun werden die Federbeine, das Vorderrad, die Bremssättel und das Schutzblech in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Die Teleskopgabel genau ausrichten damit das Federlager noch festgeschraubt werden kann. Die Oberkante des Gabelrohr ca 1 mm über der oberen Klemmung herausschauen lassen. Die Klemmungen festschrauben. Die Federung mehrmals im Stand tief eintauchen lassen. Nun alle Schrauben nochmals kontrollieren und nachziehen. Am Ende das Federlager fest anziehen (Eventuell mit einem Drehmomentschlüssel).

Die Arbeitszeit beträgt ca 1-1,5 Std
Der Preis für die Federn 93,- € und das Öl 10,- €

Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900

2005-07-15T19:09:59Z

Unicum:

- Bericht Dirk und Rolf (Unicum und Rolf) -

Die Einbauanleitung passt wohl grundsätzlich auch für Federbeine
anderer Marken. Jedoch alles ohne Gewähr.

'''Was man braucht:'''
* Imbusschlüssel, Schraubenschlüssel 10er, Mehrkantschlüssel
* Schraubendreher
* 19er Imbus für den Radausbau,
* kl. Verlängerung für den Imbus oder Ratsche
* Hauptstäder und etwas zum Aufbocken unter Motor, so, dass der
Reifen ca 4-5cm Luft hat

'''Ausbauen des Federbeins'''

'''0.1.''' Entlastung der Federn durch herausdrehen der
Vorspannung der Zug und Druckstufe

'''0.2.''' Lösen des Federlagers (im noch eingebauten Zustand) mit einer .... Nuss, noch bevor die Rohre gelockert werden. Ansonsten muß man sie später in einen Schraubstock einbringen was zu einer Beschädigung der Rohre führen kann.

0.3. Lösen des (der) Standrohre durch lösen der Imbusschrauben am Federlager und an der Federbrücke. Diese erst lockern und noch nicht herausschrauben bis das Vorderrad entfernt ist und der Motor unterbaut ist..

0.4. Bremsschlauchhalterung lösen (etwas kniffelige Sache)

Ausbau des Vorderrades

1.1 Sicherungsschraube entfernen und Hauptachse lösen

1.2 Motorblock unterbauen bis das Vorderrad ca 5 cm über dem Boden ist

1.2 Lösen der Bremssattelschrauben und des Schutzbleches

1.3 Bremssattel zur Seite binden, Achse entfernen und das Rad ausbauen

Ausbau des Ferderbeins

2.1 Nun werden die Imbusschrauben komplett gelöst und somit die Teleskopgabelfedern ausgebaut.

2.2 Nun das Federlager herausdrehen (Achtung: Federlager steht unter Druck!)

2.3 Die C-förmige Unterlegscheibe, das Distanzrohr und die Feder aus dem Standrohr herausziehen. Zwischen Distanzrohr und Feder befindet sich eine weitere Unterlagsscheib die aber nicht mehr für den weiteren Umbau benötigt wird. Das Öl in einen Behälter abgießen und unter pumpen das Restöl mit der Öffnung nach unten auslaufen lassen. Umgestülptes Distanzrohr auslaufen lassen.

2.4 Nun wird das Gabelöl (Promoto Front Fork Cartridge Low Friction Fluid 10) eingefüllt. Je Gabelholm reichen 500 ml. Die Teleskopgabel muß beim Einfüllen des Öls ganz eingefedert sein. Nach Einfüllen der Ölmenge durch Ein- und Ausfedern (pumpen) der Teleskopgabel (15-20 Hübe) Cartridge entlüften. Mit Hilfe eines Bandmaßes den Ölstand links/rechts kontrollieren. Der Abstand zwischen Ölspiegel und Standrohr-Oberkante soll 130 mm betragen. Gegebenenfalls Öl nachfüllen oder absaugen. Achtung: Beim Kontrollieren des Ölstabes muß die Teleskopgabel ganz eingefedert sein!

2.5 Die Teleskopgabel ganz ausfedern und die Teleskopgabelfeder in das Standrohr einsetzen. Achtung: Der progressive Teil der Feder (enge Federwindungen) muß sich oben befinden.

2.6 Die C-förmige Unterlagsscheibe wieder einlegen. Das Federlager mit integriertem Stab einführen. Der Stab liegt richtig wenn er in das dafür vorgesehene Loch hineinfällt. Nun wird das Federlager unter leichtem Druck vorsichtig auf das Feingewinde eingeschraubt. Federlager nocht nicht Endfestdrehen.

2.7 Nun werden die Federbeine, das Vorderrad, die Bremssättel und das Schutzblech in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Die Teleskopgabel genau ausrichten damit das Federlager noch festgeschraubt werden kann. Die Oberkante des Gabelrohr ca 1 mm über der oberen Klemmung herausschauen lassen. Die Klemmungen festschrauben. Die Federung mehrmals im Stand tief eintauchen lassen. Nun alle Schrauben nochmals kontrollieren und nachziehen. Am Ende das Federlager fest anziehen (Eventuell mit einem Drehmomentschlüssel).

Die Arbeitszeit beträgt ca 1-1,5 Std
Der Preis für die Federn 93,- € und das Öl 10,- €

Diskussion:Hauptseite

2005-07-15T19:05:47Z

Unicum:

Klasse Leute, gefällt mir sehr gut. Nur noch den Shop anpassen. Weiterso (Dirk)

Montagebericht der Original BMW R1150GS Handschalen an den Originallenker der RN08 / RN11

2005-07-15T19:04:02Z

Unicum:

- Bericht Grappi (Martin Grapentin) -

'''Benötigtes Werkzeug:'''

Bohrer HSS 3mm, 4,8 (bzw. 5,0) mm und 5,5mm,
Gewindebohrer HSS M6,
1 Feile,
Heißluftfön,
Imbusschlüssel Größe 5,
Torxschlüssel Größe T27

'''Benötigtes Zusatzmaterial:'''

2 Innensechskant-Schrauben M6*100mm bei Verwendung der Kellermann -
Lenkergewichte,
oder 2 Innensechskant-Schrauben M6*20mm bei Verwendung der
Original-Lenkergewichte,
Schneidöl

'''Umbau:'''

Die Original-Lenkerenden demontieren und in einem Schraubstock spannen.
VORSICHT, Gewinde nicht beschädigen.

Dann in den Lenkerenden ein ca. 30mm tiefes Sackloch mit einem Durchmesser
von 3mm und danach 4,8mm (oder auch 5mm) bohren.

Mit dem 5,5mm Bohrer eine ca. 2mm tiefe Senkung bohren. So kann der
Gewindebohrer leichter angesetzt werden.

Jetzt mit dem Gewindebohrer und viel Schneidöl vorsichtig das
Gewinde schneiden.

Ich habe bei einem 5mm Kernloch ca. 6 Gewindegänge hinein bekommen.

Anschliessend die Späne vom Gewindeschneiden entfernen und die Gewichte
wieder montieren.

Man kann sich die Arbeit natürlich auch sparen und Lenkergewichte z.B.
von Kellermann benutzen.
Das erhöht aber die Kosten um ca. 25 € + 1 € für die Extra Schrauben.

Die Distanz-Scheiben für die Montage der Handschalen an den Lenkerenden
sollten auf der Innenseite noch auf die Materialstärke der Handschalen
abgefeilt werden damit diese fest an den Lenkerenden sitzen.

Die Handschalen etwa zwischen den beiden Bögen an den Lenker handfest
montieren.

Mit dem Heißlüftfön ca. 3-5cm hinter der Aluschelle auf einer Länge
von ca. 5cm die Handschalen vorsichtig erwärmen und so hinbiegen das
die Außenseiten an den Lenkerenden passen.
Es muß nicht 100%ig sein, der Rest zieht sich schon hin :-)

Jetzt nur noch alles wie in der BMW-Montageanleitung beschrieben
montieren und fertig.

Das alles sollte gut in einer Stunde bis max. 2 Stunden zu schaffen sein.

Die Kosten belaufen sich auf 56,-€ für die Handschalen + evtl. 26,-€
für die Kellermänner und die Extra-Schrauben.

'''!!!!! Alles natürlich immer noch ohne Gewähr !!!!!'''

Weitere Bilder findet ihr hier
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=690

Und nun viel Spaß beim Anbau

Gruß Grappi

Montagebericht der Original BMW R1150GS Handschalen an den Originallenker der RN08 / RN11

2005-07-15T19:03:35Z

Unicum:

Montagebericht der Original BMW R1150GS Handschalen an den Originallenker der RN08 / RN11

2005-07-15T19:02:48Z

Unicum:

Shop

2005-07-15T18:49:38Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''TDMF-Shop'''
----
{| style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
===Shirts===
===Cap`s===
===Aufkleber===
===Patches===
===Kalender===
* [[K-2004]]
* [[K-2005]]
* 2006
===Sonstiges===
|}

Shop

2005-07-15T18:49:15Z

Unicum:

Shop

2005-07-15T18:48:52Z

Unicum:

Megatreff 2006 Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 15. bis 18.06.2006

2005-07-15T18:45:46Z

Unicum:

http://www.bad-neuenahr-ahrweiler-online.de/

Diskussion:Tourentipps und Routen

2005-07-12T18:50:26Z

Unicum:

ähm, wir sind ja Saarfranzosen, aber Schlupfwinkel in WND unter Frankreich einzuordnen... ich weiss nicht [Hanno]

Wie willst du dich von France lossagen. Und ich dachte schon 3x das gleiche ob sich da einer verschrieben hat? Wie sieht es mit Tagestouren aus La Petit Pierre, Imsthal? (Dirk)

Tourentipps und Routen

2005-07-12T18:47:19Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''Touren-, Routen- und Übernachtungstipps des TDMF-Forums'''
__NOTOC__
----
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===Deutschland===
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|valign="top" width=33%|
====Touren====
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====
* [[St.Wendel "Schlupfwinkel"]]
|}
|-
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===Frankreich===
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
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====Touren====
* [[Vogesen]]
* [[franz. Alpen]]
* [[Pyrenäen]]
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
* [[Das Gästehaus "Le Vic"]]
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====

* [[Col de linas]]
|}
|-
|valign="top" width=100%|
===Italien===
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Touren====
* [[Südtirol]]
* [[Lombardei]]
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
* [[Das Gästehaus "Le Vic"]]
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====
|}
|}
--[[Benutzer:Paul|Paul]] 12. Jul 2005 13:58 (CEST)

Diskussion:Tourentipps und Routen

2005-07-12T18:42:41Z

Unicum:

Diskussion:Schraubereien

2005-07-12T18:40:48Z

Unicum:

Sauber Dirk, sieht doch schon gut aus.
Ja aber Schraubereien? ich weiss nicht? (Dirk)

das war Paul *gg* - damits besser links in die Sidebar passt.
Ich find den Begriff aber nicht schlecht. [Hanno]

ich fände es gut, wenn in allen Überschriften der Modelltyp am Ende in Klammer dazu geschrieben wird [Hanno]

Ja das Modell sollte rein damit man sie später auch noch etwas sortieren kann zur besseren Übersicht. Was haltet ihr von Werkstatt? (DirK)

Diskussion:Shop

2005-07-12T18:37:15Z

Unicum:

Sollen wir nicht eine einheitliche Schrift, Struktur machen? Was meint ihr?
(Dirk)

klar, unbedingt. wo weichen wir hier von den sonstigen Styles ab? [Hanno]
Mit dem Fettgedruckten vieleicht etwas dick? Kommt mir etwas dicker vor als die anderen? (Dirk)

Diskussion:Shop

2005-07-12T18:36:08Z

Unicum:

St.Wendel "Schlupfwinkel"

2005-07-12T18:33:03Z

Unicum:

Schlupfwinkel - Wilma Frei
Wurzelbacher Weg 5
D-66606 St. Wendel
Tel: 06851-5170
wilmafrei@gmx.de

'''Jeden Dienstag Motorradtreff!'''
*Auch für Motorrad-Fans ist Wilma ein beliebter Treff. Immer Dienstag trifft man sich zum Motorrad-Treff und diskutiertes über Altes und Neues.

St.Wendel "Schlupfwinkel"

2005-07-12T18:32:07Z

Unicum:

Schlupfwinkel - Wilma Frei
Wurzelbacher Weg 5
D-66606 St. Wendel
Tel: 06851-5170
wilmafrei@gmx.de

'''Jeden Dienstag Motorradtreff!'''
Auch für Motorrad-Fans ist Wilma ein beliebter Treff. Immer Dienstag trifft man sich zum Motorrad-Treff und diskutiertes über Altes und Neues.

Auch für Motorrad-Fans ist Wilma ein beliebter Treff. Immer Dienstag trifft man sich zum Motorrad-Treff und diskutiertes über Altes und Neues.

Tourentipps und Routen

2005-07-12T18:28:45Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''Touren-, Routen- und Übernachtungstipps des TDMF-Forums'''
__NOTOC__
----
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=100%|
===Deutschland===
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Touren====
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====
|}
|-
|valign="top" width=100%|
===Frankreich===
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Touren====
* [[Vogesen]]
* [[franz. Alpen]]
* [[Pyrenäen]]
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
* [[Das Gästehaus "Notre Dame des Monts"]]
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====
* [[St.Wendel "Schlupfwinkel"]]
|}
|-
|valign="top" width=100%|
===Italien===
{|style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
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====Touren====
* [[Südtirol]]
* [[Lombardei]]
|valign="top" width=34%|
====Übernachtungen====
* [[Das Gästehaus "Notre Dame des Monts"]]
|valign="top" width=33%|
====Bikertreffs====
|}
|}
--[[Benutzer:Paul|Paul]] 12. Jul 2005 13:58 (CEST)

TDMF-Megatreffs

2005-07-12T18:26:28Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''Die jährlichen Treffen des TDMF-Forums'''
----
{| style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Megatreffs====
* [[Megatreff 2002 Fränkische Schweiz vom 30.05. bis 02.06.2002]]
* [[Megatreff 2003 Bad Peterstal-Griesbach vom 19. bis 22.06.2003]]
* [[Megatreff 2004 Güttersbach im Odenwald vom 10. bis 13.06.2004]]
* [[Megatreff 2005 Bayerisch Eisenstein vom 26. bis 29.05.2005]]
* [[Megatreff 2006 Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 15. bis 18.06.2006]]
|}

Diskussion:Technik-FAQ

2005-07-12T18:25:38Z

Unicum:

Sieht schon Klasse aus Hanno, weiter so. Das wäre ein guter Platz für unsere Cracks zum austoben. 2003 hab ich das Datenblatt übernommen.

Diskussion:Shop

2005-07-12T18:24:04Z

Unicum:

Sollen wir nicht eine einheitliche Schrift, Struktur machen? Was meint ihr?
(Dirk)

Diskussion:Schraubereien

2005-07-12T18:22:42Z

Unicum:

Sauber Dirk, sieht doch schon gut aus.
Ja aber Schraubereien? ich weiss nicht? (Dirk)

Schraubereien

2005-07-12T10:08:54Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''Die gesammelten Technikumbauten des TDMF-Forums'''
----
{| style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Umbauten====
* [[Montagebericht der Original BMW F650GS Handschalen (4TX)]]
* [[Montagebericht der Original BMW F650GS Handschalen (3VD)]]
* [[Austausch der Düsenstöcke (Nadeldüsen) an einer TDM 850 Typ3VD]]
* [[Kommunikationsanlagen/ Gegensprechanlagen/ PMR-Funkgeräte]]
* [[Till-Beeper (Blinkerakustik)]]
* [[Einbau eines Wilbers Federbeins ohne Ausgleichsbehälter oder Hydraulik in eine 3VD]]
* [[Ergänzungsbericht zur Montage eines Wilbers Federbeins mit Ausgleichsbehälter und Hydraulik in eine 3VD]]
* [[Ersatzteilliste (HG, Polo,Louis,Kedo]]
* [[Reifendrucktabelle]]
* [[Reifenwechsel]]
* [[Auspuff und Krümmertausch für alle 850er]]
* [[Hepco & Becker Motorschutzbügel für 900er]]
* [[Montagebericht Zweiklangfanfare des Typs AM 80 von FIAMM (900er)]]
* [[Montagebericht Rabat`s GPS Halterung]]
* [[Reifentest 2003 & 2004]]
* [[Montage 7Doppellicht]]
* [[Fahrradtacho]]
* [[Kettenkitwechsel]]
* [[Reifenfreigaben TDM 900]]
* [[Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900]]
* [[Vorderradeinbau TDM 850 Bj. 99]]
* [[Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD]]
* [[Hinterradaus,- einbau zum Reifenwechsel der TDM 900]]
* [[Motorradhalterung des Garmin iQue 3600]]
* [[Montagebericht der Original BMW R1150GS Handschalen an den Originallenker der RN08]]
|}

Schraubereien

2005-07-12T10:07:06Z

Unicum:

__NOEDITSECTION__
{| style="margin: 0; valign: top; border: 1px solid #FB9A39; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|'''Die gesammelten Technikumbauten des TDMF-Forums'''
----
{| style="margin: 0; width: 100%; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; background-color:#f0f0f0;"
|valign="top" width=33%|
====Umbauten====
* [[Montagebericht der Original BMW F650GS Handschalen (4TX)]]
* [[Montagebericht der Original BMW F650GS Handschalen (3VD)]]
* [[Austausch der Düsenstöcke (Nadeldüsen) an einer TDM 850 Typ3VD]]
* [[Kommunikationsanlagen/ Gegensprechanlagen/ PMR-Funkgeräte]]
* [[Till-Beeper (Blinkerakustik)]]
* [[Einbau eines Wilbers Federbeins ohne Ausgleichsbehälter oder Hydraulik in eine 3VD]]
* [[Er]]
* [[Ersatzteilliste (HG, Polo,Louis,Kedo]]
* [[Reifendrucktabelle]]
* [[Reifenwechsel]]
* [[Auspuff und Krümmertausch für alle 850er]]
* [[Hepco & Becker Motorschutzbügel für 900er]]
* [[Montagebericht Zweiklangfanfare des Typs AM 80 von FIAMM (900er)]]
* [[Montagebericht Rabat`s GPS Halterung]]
* [[Reifentest 2003 & 2004]]
* [[Montage 7Doppellicht]]
* [[Fahrradtacho]]
* [[Kettenkitwechsel]]
* [[Reifenfreigaben TDM 900]]
* [[Wilbers Racing Suspension (Progressive Gabelfedern) für die TDM 900]]
* [[Vorderradeinbau TDM 850 Bj. 99]]
* [[Einbauergänzung progressive Federn in eine 3VD]]
* [[Hinterradaus,- einbau zum Reifenwechsel der TDM 900]]
* [[Motorradhalterung des Garmin iQue 3600]]
* [[Montagebericht der Original BMW R1150GS Handschalen an den Originallenker der RN08]]
|}

Austausch der Düsenstöcke (Nadeldüsen) an einer TDM 850 Typ3VD

2005-07-12T06:56:53Z

Unicum:

- Bericht Olis (Oliver) -

Last update 28.02.03 Warum man das überhaupt macht, zeigt dieses Bild. Der Pfeil markiert die verschlissene Stelle. Im unteren Drehzahlbereich hat man das Gefühl, die Mühle will einfach nicht losziehen (so ca. 2500-3500 U/min). Der plötzliche Leistungseinsatz kommt dann immer bei der gleichen Drehzahl und sie schiebt los als ob nichts gewesen wäre. Je verschlissener die Nadeldüsen/Düsenstöcke sind, um so weiter verschiebt sich die nötige Drehzahl nach oben. Und außerdem kostet es mehr Sprit, bei den jetzigen Preisen (Stand 03/2003 waren es 1,10 €)ein gutes Argument.

[[Bild:B17.jpg|thumb|Bild 17]].

Erhältlich bei Yamaha Nr. 3GM-14141-94 (das stand zumindest auf der Tüte) oder bei Kedo Nr. 28768 19,90 €. Ich habe sie bei Kedo geholt und es war eine orig.Yamaha E-Teil-Tüte.

Vorab :
Die Anleitung soll vor allem für diejenigen sein, die etwas technisches Verständnis haben, unter einem Bit mehr als eine Flasche Bier oder etwas "digitales" verstehen, aber dennoch selten am Moped schrauben (Bit=Schraubendrehereinsatz).
Man sollte das gewisse Gefühl im Händchen haben, was Schrauben angeht, frei nach dem Motto: "Nach fest kommt lose", soll heißen, das ist ebenfalls nichts für Leute, die sich unter einem Werkzeug nur einen Hammer vorstellen können und Schrauben am Motorrad prinzipiell bisher immer kaputt gedreht haben. Eitle Brillenträger sollten selbige ausnahmsweise mal aufsetzen ;)
Ich bin auch nicht der "Schrauber vor dem Herren", doch der Austausch der Nadeldüsen geht ins Geld wenn man in die Werkstatt fährt (vor allem Arbeitslohn), eigentlich ist aber alles sehr einfach, wenn man ruhig und konzentriert vorgeht.
Ich habe für die erste Düse ca. 1,5 Std. gebraucht (wegen Fotos und Dokumentation für diesen Artikel hier + Zeit für die Verkleidungsmontage) und für die zweite nur noch 10 min. inklusive Vergaser auf, Austausch, etwas säubern und wieder zuschrauben.

Ich werde mich bemühen, die Anleitung so zu schreiben, dass auch diejenigen, die selten am Moped schrauben, die Sache hinbekommen können (sofern vorgenanntes Gefühl im Händchen und ein grundsätzliches techn. Verständnis vorhanden ist).
Lest jeden Absatz durch, notfalls 2 mal, bis ihr verstanden habt, was auf euch im jeweiligen Arbeitsschritt zukommt, und seht euch alles vor dem "losschrauben" mal in ruhe an. Die Erfahrenären lesen einfach weiter, bis was interessantes kommt ;)
Richtungsangaben sind meist immer in Fahrtrichtung gesehen. Oder so, wie man es sieht, wenn man zum Schrauben davor sitzt (z. B. beim Benzinhahn , s. u.).

Hinweis:

Ich habe den Austausch an einer 3VD gemacht, bei den 4TX ist der Vergaser irgendwann (1998?) mal leicht geändert worden. Auch Luftfilter, Batterie und Verkleidung usw. sind geringfügig anders und daher auch evtl. anders positioniert und verschraubt. Soweit ich das aber bisher mitgekriegt habe, sollte es auch für die 4TX recht gut passen. Falls gröbere Unterschiede im 4TX-Vergaser auftauchen sollten, schreibt mir einfache ein kurze Mail mit Photo und einer Beschreibung, dann nehme ich das noch in die Anleitung auf.
Ich übernehme selbstverständlich keine Haftung, für evtl. Fehler, die ich hier vielleicht geschrieben habe, aber ich habe den Text in den Compi gehackt, als ich aus der Garage kam und alle Erinnerungen noch frisch waren, deshalb ist das Ganze meiner Meinung nach fehlerfrei. Wenn einer einen Fehler finden sollte, oder einen Verbesserungsvorschlag hat, Mail schicken .

Während der Bastelei gilt absolutes RAUCHVERBOT!!!
Alles ist voll Sprit oder Spritresten!

Nicht das ich Angst um euch hätte, aber um die Mopeds!!

Was braucht man sonst noch:

* Inbusschlüssel für die Verkleidungsschrauben
* 8er Ring/Maulschlüssel
* 6er Ring/Maulschlüssel
* kleine Ratsche mit einer Verlängerung ca. 4-5cm
* 10er Ring/Maulschlüssel
* 10er Nuss
* 12er Nuss
* Nuss PD2 (heißt glaub ich Pozidriv, Größe 2, die passt sehr gut auf die Vergaser-Kreuzschlitzschrauben)
* Schraubenzieher mit herausnehmbarer Wendeklinge (ist normalerweise im Werkzeug der TDM enthalten.)
* etwas Isolierband (Farbe egal, (Bild16) um Schrauben an den Schraubenzieher zu "pappen"
* Zwei alte, saubere T-Shirts (oder Lappen), eins zum Dreck wegwischen, eins, um alle Teile
geordnet ablegen zu können, ohne das Sand oder Dreck auf Dichtungen oder Teile kommt.
* Blatt Papier + Bleistift (Härte 2 B). Nicht lachen, wenn man wie ich einen sehr harten Bleistift
hatte, und keine vernünftige Schreibunterlage, fängt das Fluchen an ;) und Kulis funktionieren bei Kälte nicht (man schraubt ja im Winter! ;-) ). Alles, was man meint, sich nicht merken zu können, wird einfach notiert oder aufgezeichnet oder beschriftet.
* Gutes Licht, evtl. eine Neonstab-Arbeitslampe oder eine sonstige Lichtquelle, mit der
man die dunklen Ecken ausleuchten kann und sich vor jedem Arbeitsgang die Details ansieht.
* Genügend Zeit und Ruhe, Hektik bringt nur Ärger

Bild 16

1:Vergaser leeren.

Zuerst startet man den Motor mit geschlossenem Benzinhahn, um die Vergaser zu leeren, dauert was. Es gibt auch irgendwo Ablassschrauben, aber da meine Vergaser leer waren brauchte ich sie nicht, und habe auch nicht danach gesucht.
Wenn der Motor aus geht, Seitenverkleidungen ab (jeweils 4 Imbus-Schrauben), Cockpitverkleidung ab (auch 4 Imbus-Schrauben) und vor Abnahme des Cockpits die Standlichtbirne aus der Halterung nehmen (leichte Drehung und dann ziehen). Die Standlichtfassung verbleibt in der Cockpitverkleidung.
Man merke sich bitte die Lage der Verkleidungsschrauben indem man sie der Position gemäß auf den Lappen legt oder in die jeweiligen Gewinde und/oder Öffnungen steckt.

2: Tank abbauen.

Dazu werden die insgesamt 4 Schrauben (leider nicht notiert ob 12er oder 10er, ausprobieren) vorne, rechts und links an den Gummilagerungen abgeschraubt (normalerweise durch Seitenverkleidungen verdeckt) (Bild1). Man hat dann 4 Schrauben samt Innenhülsen in der Hand.
Eine weiter Schraube am Ende des Tanks samt einer ovalen Platte wird ebenfalls abgeschraubt (normalerweise durch Sitzbank verdeckt). Prinzipiell ist der Tank jetzt locker.
Jetzt muss die Spritleitung zur Spritpumpe gelöst werden. Dies ist die untere der beiden Leitungen die nach rechts vom Benzinhahn wegführt ( mit einer Metallwendel drum herum).

Bild1

ACHTUNG: Benzinhahn schließen!

Den Schlauch-Klipp zusammendrücken und nach hinten schieben, etwas fummelig. Dann mit Klingenschraubenzieher den Schlauch durch drücken gegen das Schlauchende nach rechts schieben bis er ab ist. Es kann etwas Benzin aus dem Schlauch austreten (ca. Schnapsglasmenge), keinesfalls sollte ein Sprit-Schwall aus dem Benzinhahn kommen! sonst ist entweder meine Erklärung falsch oder Eure Schläuche. Also man setzt die Schraubenzieherklinge genau zwischen Schlauchende und Benzinhahn an und schiebt den Schlauch nach rechts! Das ist nicht einfach aber es geht. Dabei kann man mit der anderen Hand auch noch am Schlauch ziehen. Wenn man Glück hat, geht der Schlauch auch nur durch ziehen ab, aber normalerweise sitzt er recht fest. Keinesfalls mit dem Schraubenzieher oder einer Zange den Schlauch mitten am Gummi drücken oder ziehen, sonst ratscht man sich Löcher rein und darf den Schlauch austauschen. Der Schlauch ist so kurz bemessen, man kann da nichts abschneiden, wenn man sich ein Loch reingehackt hat. Jetzt den Benzinhahn losschrauben (2x8er Schrauben).
Als nächstes legt man den anderen Lappen mit einigen Lagen zwischen Tank und dem Rahmen (vorne am Lenkkopf) und hebt den Tank hinten hoch. Der Lappen soll verhindern, dass der Tank vorne auf dem Rahmen aufsetzt und Lack abplatzen kann. Unter dem Tank werden 2 Leitungen sichtbar. Diese von den Nippeln trennen (jeweils Schlauchklipps lösen und Schlauch abziehen). Sehr fummelig, besonders wenn der Tank voll ist!. Der Benzinhahn muss gleichzeitig zwischen Vergasern und Rahmen entlang bugsiert werden. Eine zweite Person ist hier evtl. sehr hilfreich, es geht aber auch alleine, sogar mit vollem Tank. Wer also jetzt die Schläuche ab hat und den Benzinhahn durchgezogen, kann den Tank abnehmen. Wenn möglich, den abgenommenen vollen Tank zum Lagern waagerecht abstützen, damit nichts aus der Entlüftung läuft. Es stinkt sonst sehr "sprittig", weil Benzin ausläuft. Jetzt wisst ihr, warum ein Werkstattbesuch bei Yamaha so teuer ist, 1-2 Stunden gehen immer für Verkleidung und Tank drauf :(

3. Luftfilter abbauen.

Erst mal alle groben Schmutzreste wie Fliegen , Schlamm usw. entfernen, denn nach Luftfilterabnahme liegen die Ansaugstutzen offen. Wenn euch da ein Dreckklümpchen oder sonst was hartes ( z.B. eine kleine Schraube) reinfällt, wird es "interessant" für Euch und wenn ihr Pech habt, teuer.
Wenn der Tank ab ist, wird die Luftfiltereinheit abgebaut. Dazu wird vorne rechts (Nähe Lenkkopf, (Bild2) die 10er Schraube gelöst und hinten unten die beiden Schraubschellen an den Ansaugstutzen (Kreuzschlitz, (Bild3). Der Luftfilter kann jetzt nach oben "abgeplöppt" werden, aber nicht zu weit, denn es sind unten noch 2 Schläuche dran befestigt (Bild4). Diese, wie die anderen, lösen.
Ab jetzt wird es spannend, rein technisch gesehen.

Bild2 Bild3 Bild4

4. Vergaserdeckel abschrauben.

Das ist eine teilweise fummelige Arbeit, besonders am rechten Vergaser, der etwas verbauter ist. Hier empfehle ich wirklich die PD2 Nuss, da die Deckelschrauben an der Nuss einigermaßen hängen bleiben und nicht so schnell ins "TDM-Schlauchgewirr-Nirwana" fallen können. Wenn euch hier eine Schraube herunterfällt, könnt ihr erst mal lange suchen! Ebenfalls erst mal vorsichtig den Dreck und Staub von allen umliegenden Schläuchen und Kabeln abwischen, damit die Vergaserinnereien nicht durch Schmutz beeinträchtigt werden.
Mit der kleinen Ratsche und der Verlängerung samt PD2 Nuss wird die untere Schraube des vorderen (dunkles Plastik) Deckels gelockert (Bild4). Nach dem lockern die Ratsche abmachen und die Verlängerung mit den Fingern weiterdrehen (man hat dann mehr Gefühl dafür), die andre Hand zum Führen und Halten der Schraube benutzen, damit sie nicht herunterfällt.

Vorsicht! Unter dem Deckel sitzt an dieser Stelle ein kleiner 4mm O-Ring, der sollte gleich beim Abnehmen (zwei Sätze später beschrieben, s. u.) nicht verloren gehen.

Danach die obere Schraube langsam lösen (Bild4), auch (Bild5) zu sehen). Der Deckel wird sich vom Vergaser abheben, eine Hand zum Führen des Deckels benutzen. Der Deckel samt einer langen Feder kann jetzt vorsichtig abgenommen werden. Am Ende der Feder sitzt ein weißes Plastikplättchen, das nicht abfallen sollte. Zumindest bei mir ist sie nicht abgefallen und hing an der Feder dran. (Bild6) (Bild7)
Ihr seht jetzt eine runde schwarze dünne Gummimembrane, an der der Unterdruckgasschieber befestigt ist. Der Gasschieber ist das Teil, das ihr im Ansaugstutzen seht. Bei mir war es schwarz. In dem Gasschieber ist die Düsennadel eingelegt. VORSICHT, die Nadel liegt einfach nur drin und wird nicht mehr von der Feder gehalten. Also aufpassen, dass sie euch nicht herausfallt. Nehmt die Membran samt Gasschieber und Nadel vorsichtig nach vorne und oben raus. Nicht all zu sehr an die umliegenden Schläuche kommen, wegen Dreck und Staub. Die Membrane hat nämlich auch eine Dichtungsfunktion, und Dreck kann da böse Auswirkungen beim Zusammenbau haben. (Bild7, 8 , 9, 10)

Bild4 Bild5 Bild 6 Bild7

Bild 8 Bild 9 Bild10

Wer will, kann jetzt mal am Gasgriff drehen und sich die Funktion der Drosselklappen ansehen. Vorsicht!, dass euch da jetzt nichts reinfällt, denn sonst habt ihr irgendwas im Ventilkanal liegen oder, wenn die Ventile auf sind, sogar im Brennraum. Wie ihr dass dann rausbekommt, keine Ahnung. (vielleicht mit einem Staubsauger oder einem Magneten?)
Gas auf= Drosselklappe auf=ab geht's. Ganz kurz gesagt.
Der Unterdruckschieber, den ihr gerade ausgebaut habt, bewegt sich nur bei laufendem Motor und Gasaufdrehen. Die angesaugte Luft im Ansaugtrakt bewirkt über irgendwelche Kanäle in dem schwarzen Deckel einen Unterdruck, der den Schieber nach vorne (also auf) zieht. Wenn der Schieber nach vorne geht und öffnet, nimmt er die Düsennadel (Bild11) mit und gibt die Nadeldüse frei. Durch die Nadeldüse gelangt Sprit in den Ansaugluftstrom und somit in den Motor, wo das ganze verbrannt wird.

Bild 11

5. Schwimmerdeckel abschrauben.

HINWEIS: Ich habe zuerst den Batteriekasten ausgebaut, damit ich mehr Platz habe. Also Batterie abklemmen und rausnehmen (Kurzschlüsse vermeiden!) und dann den Kasten abschrauben (2x10er Schrauben an der Seite). (Bild4)
Eigentlich ähnlich wie der vordere Unterdruckdeckel. Wieder zuerst die untere Schraube, mit einer Hand drehen, die andere führt. Obere Schraube lösen und dabei den Deckel halten. Der Deckel fällt etwas nach unten und dabei sehr vorsichtig nach hinten abnehmen. Bloß keine Gewalt. Am besten ganz langsam , dann seht ihr euch direkt an, wo der kleine Messingkanal herläuft, der im inneren der Schwimmerkammer eingepresst ist. Wenn ihr es nicht gesehen habt, er läuft zwischen dem Ansaugtrakt und der Plastikmechanik der Schwimmertanks her.
So, die Deckel sind ab. Probiert nicht, die Dichtung an der Schwimmerdeckel Kante abzumachen, ihr bekommt die wahrscheinlich nicht mehr vernünftig in die alte Position. Dann ist eine neue Dichtung fällig und das kostet wieder und dauert. (Bild12, 13)
Bild 4 Bild 12 Bild 13

6. Düse tauschen.

Ihr seht jetzt eine kleine 6er Sechskantschraube (Bild13, 14) aus Messing, die nach hinten zeigt und mehr oder weniger waagerecht liegt, die dreht ihr vorsichtig heraus, wobei ihr darauf achtet, das die Messinghülse vor der Schraube nicht verloren geht. Die Messinghülse hat eine definierte Lage und ist an einer Seite enger! Das enge Ende ist an der Schraube.
Der Messingbolzen, der jetzt sichtbar geworden ist, ist die Nadeldüse, wegen der ihr den ganzen Aufwand treibt. An der Nadeldüse, die ihr euch gekauft habt, seht ihr an einem Ende einen "Dreiviertelkreis". Den findet ihr auch im Ansaugtrakt wieder. Die Position der Öffnung diese Kreise müsst ihr euch merken/aufmalen/notieren. Wahlweise könnt ihr auch die Position der Nut merken, die am anderen Ende der Nadeldüse sichtbar ist, wo ihr das Messingschräubchen abgedreht habt. Die Lage der Nut/des Kreises ist wichtig, da sonst der Sprit nicht mehr richtig strömt.
Generell gilt: Nut zeigt exakt nach links bzw. Öffnung im "Dreiviertelkreis" zeigt in den Motor hinein, in Richtung der Ansaugströmung. Wenn ihr die neue Nadeldüse schon habt bzw. euch die ganze Sache im Vergaser anseht, versteht ihr, was gemeint ist. Garantiert.(Bild15)
So, weiter geht's.
Die Nadeldüse drückt ihr nach vorne raus, dabei schiebt ihr automatisch das graue Plastikteil in dem die Düse sitzt, mit raus.(Bild15) Wenn das etwas schwer geht, vorsichtig! mit dem Ratschenkopf hinten draufhauen, aber nicht die Plastikteile der Schwimmermechanik treffen. Nehmt die Düse samt Plastikteil aus dem Vergaser und drückt die Düse aus dem Plastikteil.
ACHTUNG, nicht die Düse beim Rauspressen aus dem Plastik verkanten, und merkt euch die Lage des Plastikteils und die der Düse darin. Wenn die Düse raus ist, könnt ihr gegebenenfalls das Plastik von Schmutz und Schmier säubern und dann drückt ihr die neue Düse in das Plastikteil rein, ebenfalls vorsichtig, dass nichts bricht oder verkantet. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ihr den Sitz der Düse im Plastikteil aufweitet. Also bitte mit Gefühl.

Bild 13 Bild 14 Bild 15

Jetzt baut ihr das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Austausch der Düsenstöcke (Nadeldüsen) an einer TDM 850 Typ3VD

2005-07-12T06:52:20Z

Unicum:

- Bericht Olis (Oliver) -

Last update 28.02.03 Warum man das überhaupt macht, zeigt dieses Bild. Der Pfeil markiert die verschlissene Stelle. Im unteren Drehzahlbereich hat man das Gefühl, die Mühle will einfach nicht losziehen (so ca. 2500-3500 U/min). Der plötzliche Leistungseinsatz kommt dann immer bei der gleichen Drehzahl und sie schiebt los als ob nichts gewesen wäre. Je verschlissener die Nadeldüsen/Düsenstöcke sind, um so weiter verschiebt sich die nötige Drehzahl nach oben. Und außerdem kostet es mehr Sprit, bei den jetzigen Preisen (Stand 03/2003 waren es 1,10 €)ein gutes Argument.

[[Bild:B17.jpg|thumb|Bild 17]]

Erhältlich bei Yamaha Nr. 3GM-14141-94 (das stand zumindest auf der Tüte) oder bei Kedo Nr. 28768 19,90 €. Ich habe sie bei Kedo geholt und es war eine orig.Yamaha E-Teil-Tüte.

Vorab :
Die Anleitung soll vor allem für diejenigen sein, die etwas technisches Verständnis haben, unter einem Bit mehr als eine Flasche Bier oder etwas "digitales" verstehen, aber dennoch selten am Moped schrauben (Bit=Schraubendrehereinsatz).
Man sollte das gewisse Gefühl im Händchen haben, was Schrauben angeht, frei nach dem Motto: "Nach fest kommt lose", soll heißen, das ist ebenfalls nichts für Leute, die sich unter einem Werkzeug nur einen Hammer vorstellen können und Schrauben am Motorrad prinzipiell bisher immer kaputt gedreht haben. Eitle Brillenträger sollten selbige ausnahmsweise mal aufsetzen ;)
Ich bin auch nicht der "Schrauber vor dem Herren", doch der Austausch der Nadeldüsen geht ins Geld wenn man in die Werkstatt fährt (vor allem Arbeitslohn), eigentlich ist aber alles sehr einfach, wenn man ruhig und konzentriert vorgeht.
Ich habe für die erste Düse ca. 1,5 Std. gebraucht (wegen Fotos und Dokumentation für diesen Artikel hier + Zeit für die Verkleidungsmontage) und für die zweite nur noch 10 min. inklusive Vergaser auf, Austausch, etwas säubern und wieder zuschrauben.

Ich werde mich bemühen, die Anleitung so zu schreiben, dass auch diejenigen, die selten am Moped schrauben, die Sache hinbekommen können (sofern vorgenanntes Gefühl im Händchen und ein grundsätzliches techn. Verständnis vorhanden ist).
Lest jeden Absatz durch, notfalls 2 mal, bis ihr verstanden habt, was auf euch im jeweiligen Arbeitsschritt zukommt, und seht euch alles vor dem "losschrauben" mal in ruhe an. Die Erfahrenären lesen einfach weiter, bis was interessantes kommt ;)
Richtungsangaben sind meist immer in Fahrtrichtung gesehen. Oder so, wie man es sieht, wenn man zum Schrauben davor sitzt (z. B. beim Benzinhahn , s. u.).

Hinweis:

Ich habe den Austausch an einer 3VD gemacht, bei den 4TX ist der Vergaser irgendwann (1998?) mal leicht geändert worden. Auch Luftfilter, Batterie und Verkleidung usw. sind geringfügig anders und daher auch evtl. anders positioniert und verschraubt. Soweit ich das aber bisher mitgekriegt habe, sollte es auch für die 4TX recht gut passen. Falls gröbere Unterschiede im 4TX-Vergaser auftauchen sollten, schreibt mir einfache ein kurze Mail mit Photo und einer Beschreibung, dann nehme ich das noch in die Anleitung auf.
Ich übernehme selbstverständlich keine Haftung, für evtl. Fehler, die ich hier vielleicht geschrieben habe, aber ich habe den Text in den Compi gehackt, als ich aus der Garage kam und alle Erinnerungen noch frisch waren, deshalb ist das Ganze meiner Meinung nach fehlerfrei. Wenn einer einen Fehler finden sollte, oder einen Verbesserungsvorschlag hat, Mail schicken .

Während der Bastelei gilt absolutes RAUCHVERBOT!!!
Alles ist voll Sprit oder Spritresten!

Nicht das ich Angst um euch hätte, aber um die Mopeds!!

Was braucht man sonst noch:

* Inbusschlüssel für die Verkleidungsschrauben
* 8er Ring/Maulschlüssel
* 6er Ring/Maulschlüssel
* kleine Ratsche mit einer Verlängerung ca. 4-5cm
* 10er Ring/Maulschlüssel
* 10er Nuss
* 12er Nuss
* Nuss PD2 (heißt glaub ich Pozidriv, Größe 2, die passt sehr gut auf die Vergaser-Kreuzschlitzschrauben)
* Schraubenzieher mit herausnehmbarer Wendeklinge (ist normalerweise im Werkzeug der TDM enthalten.)
* etwas Isolierband (Farbe egal, (Bild16) um Schrauben an den Schraubenzieher zu "pappen"
* Zwei alte, saubere T-Shirts (oder Lappen), eins zum Dreck wegwischen, eins, um alle Teile
geordnet ablegen zu können, ohne das Sand oder Dreck auf Dichtungen oder Teile kommt.
* Blatt Papier + Bleistift (Härte 2 B). Nicht lachen, wenn man wie ich einen sehr harten Bleistift
hatte, und keine vernünftige Schreibunterlage, fängt das Fluchen an ;) und Kulis funktionieren bei Kälte nicht (man schraubt ja im Winter! ;-) ). Alles, was man meint, sich nicht merken zu können, wird einfach notiert oder aufgezeichnet oder beschriftet.
* Gutes Licht, evtl. eine Neonstab-Arbeitslampe oder eine sonstige Lichtquelle, mit der
man die dunklen Ecken ausleuchten kann und sich vor jedem Arbeitsgang die Details ansieht.
* Genügend Zeit und Ruhe, Hektik bringt nur Ärger

Bild 16

1:Vergaser leeren.

Zuerst startet man den Motor mit geschlossenem Benzinhahn, um die Vergaser zu leeren, dauert was. Es gibt auch irgendwo Ablassschrauben, aber da meine Vergaser leer waren brauchte ich sie nicht, und habe auch nicht danach gesucht.
Wenn der Motor aus geht, Seitenverkleidungen ab (jeweils 4 Imbus-Schrauben), Cockpitverkleidung ab (auch 4 Imbus-Schrauben) und vor Abnahme des Cockpits die Standlichtbirne aus der Halterung nehmen (leichte Drehung und dann ziehen). Die Standlichtfassung verbleibt in der Cockpitverkleidung.
Man merke sich bitte die Lage der Verkleidungsschrauben indem man sie der Position gemäß auf den Lappen legt oder in die jeweiligen Gewinde und/oder Öffnungen steckt.

2: Tank abbauen.

Dazu werden die insgesamt 4 Schrauben (leider nicht notiert ob 12er oder 10er, ausprobieren) vorne, rechts und links an den Gummilagerungen abgeschraubt (normalerweise durch Seitenverkleidungen verdeckt) (Bild1). Man hat dann 4 Schrauben samt Innenhülsen in der Hand.
Eine weiter Schraube am Ende des Tanks samt einer ovalen Platte wird ebenfalls abgeschraubt (normalerweise durch Sitzbank verdeckt). Prinzipiell ist der Tank jetzt locker.
Jetzt muss die Spritleitung zur Spritpumpe gelöst werden. Dies ist die untere der beiden Leitungen die nach rechts vom Benzinhahn wegführt ( mit einer Metallwendel drum herum).

Bild1

ACHTUNG: Benzinhahn schließen!

Den Schlauch-Klipp zusammendrücken und nach hinten schieben, etwas fummelig. Dann mit Klingenschraubenzieher den Schlauch durch drücken gegen das Schlauchende nach rechts schieben bis er ab ist. Es kann etwas Benzin aus dem Schlauch austreten (ca. Schnapsglasmenge), keinesfalls sollte ein Sprit-Schwall aus dem Benzinhahn kommen! sonst ist entweder meine Erklärung falsch oder Eure Schläuche. Also man setzt die Schraubenzieherklinge genau zwischen Schlauchende und Benzinhahn an und schiebt den Schlauch nach rechts! Das ist nicht einfach aber es geht. Dabei kann man mit der anderen Hand auch noch am Schlauch ziehen. Wenn man Glück hat, geht der Schlauch auch nur durch ziehen ab, aber normalerweise sitzt er recht fest. Keinesfalls mit dem Schraubenzieher oder einer Zange den Schlauch mitten am Gummi drücken oder ziehen, sonst ratscht man sich Löcher rein und darf den Schlauch austauschen. Der Schlauch ist so kurz bemessen, man kann da nichts abschneiden, wenn man sich ein Loch reingehackt hat. Jetzt den Benzinhahn losschrauben (2x8er Schrauben).
Als nächstes legt man den anderen Lappen mit einigen Lagen zwischen Tank und dem Rahmen (vorne am Lenkkopf) und hebt den Tank hinten hoch. Der Lappen soll verhindern, dass der Tank vorne auf dem Rahmen aufsetzt und Lack abplatzen kann. Unter dem Tank werden 2 Leitungen sichtbar. Diese von den Nippeln trennen (jeweils Schlauchklipps lösen und Schlauch abziehen). Sehr fummelig, besonders wenn der Tank voll ist!. Der Benzinhahn muss gleichzeitig zwischen Vergasern und Rahmen entlang bugsiert werden. Eine zweite Person ist hier evtl. sehr hilfreich, es geht aber auch alleine, sogar mit vollem Tank. Wer also jetzt die Schläuche ab hat und den Benzinhahn durchgezogen, kann den Tank abnehmen. Wenn möglich, den abgenommenen vollen Tank zum Lagern waagerecht abstützen, damit nichts aus der Entlüftung läuft. Es stinkt sonst sehr "sprittig", weil Benzin ausläuft. Jetzt wisst ihr, warum ein Werkstattbesuch bei Yamaha so teuer ist, 1-2 Stunden gehen immer für Verkleidung und Tank drauf :(

3. Luftfilter abbauen.

Erst mal alle groben Schmutzreste wie Fliegen , Schlamm usw. entfernen, denn nach Luftfilterabnahme liegen die Ansaugstutzen offen. Wenn euch da ein Dreckklümpchen oder sonst was hartes ( z.B. eine kleine Schraube) reinfällt, wird es "interessant" für Euch und wenn ihr Pech habt, teuer.
Wenn der Tank ab ist, wird die Luftfiltereinheit abgebaut. Dazu wird vorne rechts (Nähe Lenkkopf, (Bild2) die 10er Schraube gelöst und hinten unten die beiden Schraubschellen an den Ansaugstutzen (Kreuzschlitz, (Bild3). Der Luftfilter kann jetzt nach oben "abgeplöppt" werden, aber nicht zu weit, denn es sind unten noch 2 Schläuche dran befestigt (Bild4). Diese, wie die anderen, lösen.
Ab jetzt wird es spannend, rein technisch gesehen.

Bild2 Bild3 Bild4

4. Vergaserdeckel abschrauben.

Das ist eine teilweise fummelige Arbeit, besonders am rechten Vergaser, der etwas verbauter ist. Hier empfehle ich wirklich die PD2 Nuss, da die Deckelschrauben an der Nuss einigermaßen hängen bleiben und nicht so schnell ins "TDM-Schlauchgewirr-Nirwana" fallen können. Wenn euch hier eine Schraube herunterfällt, könnt ihr erst mal lange suchen! Ebenfalls erst mal vorsichtig den Dreck und Staub von allen umliegenden Schläuchen und Kabeln abwischen, damit die Vergaserinnereien nicht durch Schmutz beeinträchtigt werden.
Mit der kleinen Ratsche und der Verlängerung samt PD2 Nuss wird die untere Schraube des vorderen (dunkles Plastik) Deckels gelockert (Bild4). Nach dem lockern die Ratsche abmachen und die Verlängerung mit den Fingern weiterdrehen (man hat dann mehr Gefühl dafür), die andre Hand zum Führen und Halten der Schraube benutzen, damit sie nicht herunterfällt.

Vorsicht! Unter dem Deckel sitzt an dieser Stelle ein kleiner 4mm O-Ring, der sollte gleich beim Abnehmen (zwei Sätze später beschrieben, s. u.) nicht verloren gehen.

Danach die obere Schraube langsam lösen (Bild4), auch (Bild5) zu sehen). Der Deckel wird sich vom Vergaser abheben, eine Hand zum Führen des Deckels benutzen. Der Deckel samt einer langen Feder kann jetzt vorsichtig abgenommen werden. Am Ende der Feder sitzt ein weißes Plastikplättchen, das nicht abfallen sollte. Zumindest bei mir ist sie nicht abgefallen und hing an der Feder dran. (Bild6) (Bild7)
Ihr seht jetzt eine runde schwarze dünne Gummimembrane, an der der Unterdruckgasschieber befestigt ist. Der Gasschieber ist das Teil, das ihr im Ansaugstutzen seht. Bei mir war es schwarz. In dem Gasschieber ist die Düsennadel eingelegt. VORSICHT, die Nadel liegt einfach nur drin und wird nicht mehr von der Feder gehalten. Also aufpassen, dass sie euch nicht herausfallt. Nehmt die Membran samt Gasschieber und Nadel vorsichtig nach vorne und oben raus. Nicht all zu sehr an die umliegenden Schläuche kommen, wegen Dreck und Staub. Die Membrane hat nämlich auch eine Dichtungsfunktion, und Dreck kann da böse Auswirkungen beim Zusammenbau haben. (Bild7, 8 , 9, 10)

Bild4 Bild5 Bild 6 Bild7

Bild 8 Bild 9 Bild10

Wer will, kann jetzt mal am Gasgriff drehen und sich die Funktion der Drosselklappen ansehen. Vorsicht!, dass euch da jetzt nichts reinfällt, denn sonst habt ihr irgendwas im Ventilkanal liegen oder, wenn die Ventile auf sind, sogar im Brennraum. Wie ihr dass dann rausbekommt, keine Ahnung. (vielleicht mit einem Staubsauger oder einem Magneten?)
Gas auf= Drosselklappe auf=ab geht's. Ganz kurz gesagt.
Der Unterdruckschieber, den ihr gerade ausgebaut habt, bewegt sich nur bei laufendem Motor und Gasaufdrehen. Die angesaugte Luft im Ansaugtrakt bewirkt über irgendwelche Kanäle in dem schwarzen Deckel einen Unterdruck, der den Schieber nach vorne (also auf) zieht. Wenn der Schieber nach vorne geht und öffnet, nimmt er die Düsennadel (Bild11) mit und gibt die Nadeldüse frei. Durch die Nadeldüse gelangt Sprit in den Ansaugluftstrom und somit in den Motor, wo das ganze verbrannt wird.

Bild 11

5. Schwimmerdeckel abschrauben.

HINWEIS: Ich habe zuerst den Batteriekasten ausgebaut, damit ich mehr Platz habe. Also Batterie abklemmen und rausnehmen (Kurzschlüsse vermeiden!) und dann den Kasten abschrauben (2x10er Schrauben an der Seite). (Bild4)
Eigentlich ähnlich wie der vordere Unterdruckdeckel. Wieder zuerst die untere Schraube, mit einer Hand drehen, die andere führt. Obere Schraube lösen und dabei den Deckel halten. Der Deckel fällt etwas nach unten und dabei sehr vorsichtig nach hinten abnehmen. Bloß keine Gewalt. Am besten ganz langsam , dann seht ihr euch direkt an, wo der kleine Messingkanal herläuft, der im inneren der Schwimmerkammer eingepresst ist. Wenn ihr es nicht gesehen habt, er läuft zwischen dem Ansaugtrakt und der Plastikmechanik der Schwimmertanks her.
So, die Deckel sind ab. Probiert nicht, die Dichtung an der Schwimmerdeckel Kante abzumachen, ihr bekommt die wahrscheinlich nicht mehr vernünftig in die alte Position. Dann ist eine neue Dichtung fällig und das kostet wieder und dauert. (Bild12, 13)
Bild 4 Bild 12 Bild 13

6. Düse tauschen.

Ihr seht jetzt eine kleine 6er Sechskantschraube (Bild13, 14) aus Messing, die nach hinten zeigt und mehr oder weniger waagerecht liegt, die dreht ihr vorsichtig heraus, wobei ihr darauf achtet, das die Messinghülse vor der Schraube nicht verloren geht. Die Messinghülse hat eine definierte Lage und ist an einer Seite enger! Das enge Ende ist an der Schraube.
Der Messingbolzen, der jetzt sichtbar geworden ist, ist die Nadeldüse, wegen der ihr den ganzen Aufwand treibt. An der Nadeldüse, die ihr euch gekauft habt, seht ihr an einem Ende einen "Dreiviertelkreis". Den findet ihr auch im Ansaugtrakt wieder. Die Position der Öffnung diese Kreise müsst ihr euch merken/aufmalen/notieren. Wahlweise könnt ihr auch die Position der Nut merken, die am anderen Ende der Nadeldüse sichtbar ist, wo ihr das Messingschräubchen abgedreht habt. Die Lage der Nut/des Kreises ist wichtig, da sonst der Sprit nicht mehr richtig strömt.
Generell gilt: Nut zeigt exakt nach links bzw. Öffnung im "Dreiviertelkreis" zeigt in den Motor hinein, in Richtung der Ansaugströmung. Wenn ihr die neue Nadeldüse schon habt bzw. euch die ganze Sache im Vergaser anseht, versteht ihr, was gemeint ist. Garantiert.(Bild15)
So, weiter geht's.
Die Nadeldüse drückt ihr nach vorne raus, dabei schiebt ihr automatisch das graue Plastikteil in dem die Düse sitzt, mit raus.(Bild15) Wenn das etwas schwer geht, vorsichtig! mit dem Ratschenkopf hinten draufhauen, aber nicht die Plastikteile der Schwimmermechanik treffen. Nehmt die Düse samt Plastikteil aus dem Vergaser und drückt die Düse aus dem Plastikteil.
ACHTUNG, nicht die Düse beim Rauspressen aus dem Plastik verkanten, und merkt euch die Lage des Plastikteils und die der Düse darin. Wenn die Düse raus ist, könnt ihr gegebenenfalls das Plastik von Schmutz und Schmier säubern und dann drückt ihr die neue Düse in das Plastikteil rein, ebenfalls vorsichtig, dass nichts bricht oder verkantet. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ihr den Sitz der Düse im Plastikteil aufweitet. Also bitte mit Gefühl.

Bild 13 Bild 14 Bild 15

Jetzt baut ihr das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Datei:B17.jpg

2005-07-12T06:32:32Z

Unicum: Bild 17 Düsenstöcke

Bild 17 Düsenstöcke

Shop

2005-07-12T06:07:09Z

Unicum:

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2005-07-12T06:05:56Z

Unicum:

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2005-07-12T06:02:53Z

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K-2005

2005-07-12T06:01:19Z

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Reifenwechsel

2005-07-12T05:50:37Z

Unicum:

- Bericht Leuchtkäfer (Hartmut Dietrich) Bilder Unicum (Dirk Zuschlag) -

Hier mal eine Zusammenfassung von Tipps aus verschiedenen Threads aus dem
Forum, die das Thema Reifenwechsel betreffen.

Alle Angaben ohne Gewähr und wer sich nicht sicher ist, alles korrekt auszuführen, der sollte lieber jemanden da ranlassen, der sich mit dem
Thema auskennt. Die Reifen sind halt neben der Bremsanlage ein Teil der „Lebensversicherung“ und Pfusch kann im schlimmsten Fall das Leben kosten!

Diese Informationen sind keine genaue Anleitung und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, oder 100% Korrektheit. Wir übernehmen daher
keine Haftung für eventuelle Schäden!

'''Allgemeines:'''
Immer auf die Laufrichtung der Reifen achten (Pfeil auf der Reifenflanke).
Daher schon vor dem Ausbau an der Felge mit Kreide oder ähnlichem markieren
wie diese ist.

Pfeil Laufrichtung Markierung für das Ventil

Zum Thema wuchten sollte man darauf achten, das der gelbe (oder farbige)
Punkt auf der Reifenflanke die Position des Ventils anzeigt, damit man
weniger „Gewichte“ auf der Felge kleben hat.

Ach ja, zum Thema Schlauch in Schlauchlos Reifen wurde im Forum auch schon einiges gesagt, mit dem Fazit, das der Schlauch wohl teilweise den „richtig“ festen Sitz des Reifens auf der Felge verhindert, und somit zu einem
„rutschen“ des Reifens über die Felge führen kann. Also besser wo
Schlauchlos draufsteht auch schlauchlos nutzen!

'''Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenrutschen“'''

Als allgemeines gibt es noch zu sagen, das man alle Lager auf ihren Zustand überprüfen sollte um sie bei Bedarf sofort auszutauschen. Nichts ist
ärgerlicher als nach erfolgter Montage des Rades festzustellen, das ein
Lager den Geist aufgegeben hat. Und da man bei ausgebauten Rädern gut an
die Bremsen kommt, sollte man diese auch gleich reinigen, und bei Bedarf
die Bremsbeläge tauschen.

Beim Festziehen der einzelnen Schrauben sollte man die Vorgaben des Herstellers bezüglich des Drehmomentes der jeweiligen Schraube / Mutter berücksichtigen!

'''Vorderrad:'''

Vorne müssen für die Demontage des Rades die Bremssättel abgeschraubt
werden, da sich sonst das Rad nicht ausbauen lässt. Um den Rotationsfrequenzgeber / Mitnehmer (billig bis Baujahr 99, sonst „schweineteuer“) nicht zu zerstören (die „Nasen“ in den dafür vorgesehenen Aussparungen des Rades brechen besonders gerne ab) ist besondere Vorsicht angesagt, damit sich das Rad samt Mitnehmer nicht verkantet.

Richtig aufbocken (sicher) Bremssattel lösen dito dito

Ein möglicher Tipp zum Thema war das Schutzblech zu demontieren, um das Rad leichter nach hinten herauszunehmen. Es geht aber natürlich auch ohne Demontage des Schutzblechs.

Schraube fixiert zusätzlich die Achse vorher lösen und
später wieder fixieren

Beim Wiedereinbau sollte man natürlich wieder peinlichst genau auf den
Einbau des Rotationsfrequenzgebers / Mitnehmers achten, damit dieser
genau in den Vorgesehenen Aussparungen sitzt und nicht verkanten kann.

Nachdem man nun die Bremssättel wieder angeschraubt hat, vor dem endgültigen festziehen der Radachse das Motorrad abbocken, die Bremse ziehen und die
Gabel ein paar mal eintauchen lassen, damit sich alles gut „setzen“ kann. Danach die Radachse wie vorgeschrieben festziehen, und den Freilauf des
Rades überprüfen.

'''Hinterrad:'''
Für den Ausbau der Hinterrades (kann man ideal mit einem neuen einstellen
der Kettenspannung verbinden!) wird zuerst die Strebe des Bremssattels
die diesen mit der Schwinge verbindet gelöst.

Danach braucht nur noch die hintere Achse gelöst und herausgenommen
werden. Je nach Kettenzustand ist dann das herunternehmen der Kette
vom Kettenblatt allerdings eine etwas schmierige Angelegenheit.

Hauptschraube der Achse lösen Ritzel und Gummipuffer entfernen Achse und Zubehör entfernen Nach Reifenwechsel Ritzelgummis anbringen

Ritzel wieder einsetzen Hinterrad einbauen (am besten zu zweit) einer hebt das Rad der zweite steckt die Achse rein

Nach dem Einbau des Reifens kann man die Kettenspannung korrekt einstellen, und dann die Achse wieder Festziehen. Immer darauf achten, dass das Rad leichtgängig rollt. Zum Schluss nicht vergessen, die Bremssattelstrebe an
der Schwinge wieder festzuschrauben.

'''Nach der Montage:'''
Nach dem Losfahren prüfen ob sich nicht die Bremsscheibe ohne großartige Betätigung der Bremse heiß wird.

Die ersten 100 km sollten die Reifen natürlich extrem vorsichtig
eingefahren werden, da das Trennmittel, welches das festbacken des
Reifens in der Vulkanisierform verhindert, für ein „glitschiges“
Vergnügen sorgen wird. Wenn man die Reifen „nicht wirklich“ einfahren
kann (Dauerregen oder was weiß ich ...) kann man die Trennschicht auch vorsichtig mit Schmirgelpapier / Schleifleinen entfernen.

Was man von der Verwendung von Bremsenreiniger in diesem Fall halten soll,
ist jedem selbst überlassen...

Ach ja, und immer daran denken, wenn der Reifen nicht im Schein steht: Reifenfreigabe mitführen!!

Zu Haltbarkeit der Reifen wurde natürlich auch schon einiges geschrieben,
aber Fazit hier ist: Es kommt ganz auf den Fahrstil an, wie lange der
Reifen hält.

Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenstatistiken“
Auslöser dieses Textes war der Folgende Thread im Forum: „Reifenwechsel“

Danke an alle Poster die dort ihr Wissen beigesteuert haben.

Reifenwechsel

2005-07-12T05:48:52Z

Unicum:

- Bericht Leuchtkäfer (Hartmut Dietrich) -

- Bilder Unicum (Dirk Zuschlag) TDM 900 -

Hier mal eine Zusammenfassung von Tipps aus verschiedenen Threads aus dem
Forum, die das Thema Reifenwechsel betreffen.

Alle Angaben ohne Gewähr und wer sich nicht sicher ist, alles korrekt auszuführen, der sollte lieber jemanden da ranlassen, der sich mit dem
Thema auskennt. Die Reifen sind halt neben der Bremsanlage ein Teil der „Lebensversicherung“ und Pfusch kann im schlimmsten Fall das Leben kosten!

Diese Informationen sind keine genaue Anleitung und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, oder 100% Korrektheit. Wir übernehmen daher
keine Haftung für eventuelle Schäden!

'''Allgemeines:'''
Immer auf die Laufrichtung der Reifen achten (Pfeil auf der Reifenflanke).
Daher schon vor dem Ausbau an der Felge mit Kreide oder ähnlichem markieren
wie diese ist.

Pfeil Laufrichtung Markierung für das Ventil

Zum Thema wuchten sollte man darauf achten, das der gelbe (oder farbige)
Punkt auf der Reifenflanke die Position des Ventils anzeigt, damit man
weniger „Gewichte“ auf der Felge kleben hat.

Ach ja, zum Thema Schlauch in Schlauchlos Reifen wurde im Forum auch schon einiges gesagt, mit dem Fazit, das der Schlauch wohl teilweise den „richtig“ festen Sitz des Reifens auf der Felge verhindert, und somit zu einem
„rutschen“ des Reifens über die Felge führen kann. Also besser wo
Schlauchlos draufsteht auch schlauchlos nutzen!

'''Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenrutschen“'''

Als allgemeines gibt es noch zu sagen, das man alle Lager auf ihren Zustand überprüfen sollte um sie bei Bedarf sofort auszutauschen. Nichts ist
ärgerlicher als nach erfolgter Montage des Rades festzustellen, das ein
Lager den Geist aufgegeben hat. Und da man bei ausgebauten Rädern gut an
die Bremsen kommt, sollte man diese auch gleich reinigen, und bei Bedarf
die Bremsbeläge tauschen.

Beim Festziehen der einzelnen Schrauben sollte man die Vorgaben des Herstellers bezüglich des Drehmomentes der jeweiligen Schraube / Mutter berücksichtigen!

'''Vorderrad:'''

Vorne müssen für die Demontage des Rades die Bremssättel abgeschraubt
werden, da sich sonst das Rad nicht ausbauen lässt. Um den Rotationsfrequenzgeber / Mitnehmer (billig bis Baujahr 99, sonst „schweineteuer“) nicht zu zerstören (die „Nasen“ in den dafür vorgesehenen Aussparungen des Rades brechen besonders gerne ab) ist besondere Vorsicht angesagt, damit sich das Rad samt Mitnehmer nicht verkantet.

Richtig aufbocken (sicher) Bremssattel lösen dito dito

Ein möglicher Tipp zum Thema war das Schutzblech zu demontieren, um das Rad leichter nach hinten herauszunehmen. Es geht aber natürlich auch ohne Demontage des Schutzblechs.

Schraube fixiert zusätzlich die Achse vorher lösen und
später wieder fixieren

Beim Wiedereinbau sollte man natürlich wieder peinlichst genau auf den
Einbau des Rotationsfrequenzgebers / Mitnehmers achten, damit dieser
genau in den Vorgesehenen Aussparungen sitzt und nicht verkanten kann.

Nachdem man nun die Bremssättel wieder angeschraubt hat, vor dem endgültigen festziehen der Radachse das Motorrad abbocken, die Bremse ziehen und die
Gabel ein paar mal eintauchen lassen, damit sich alles gut „setzen“ kann. Danach die Radachse wie vorgeschrieben festziehen, und den Freilauf des
Rades überprüfen.

'''Hinterrad:'''
Für den Ausbau der Hinterrades (kann man ideal mit einem neuen einstellen
der Kettenspannung verbinden!) wird zuerst die Strebe des Bremssattels
die diesen mit der Schwinge verbindet gelöst.

Danach braucht nur noch die hintere Achse gelöst und herausgenommen
werden. Je nach Kettenzustand ist dann das herunternehmen der Kette
vom Kettenblatt allerdings eine etwas schmierige Angelegenheit.

Hauptschraube der Achse lösen Ritzel und Gummipuffer entfernen Achse und Zubehör entfernen Nach Reifenwechsel Ritzelgummis anbringen

Ritzel wieder einsetzen Hinterrad einbauen (am besten zu zweit) einer hebt das Rad der zweite steckt die Achse rein

Nach dem Einbau des Reifens kann man die Kettenspannung korrekt einstellen, und dann die Achse wieder Festziehen. Immer darauf achten, dass das Rad leichtgängig rollt. Zum Schluss nicht vergessen, die Bremssattelstrebe an
der Schwinge wieder festzuschrauben.

'''Nach der Montage:'''
Nach dem Losfahren prüfen ob sich nicht die Bremsscheibe ohne großartige Betätigung der Bremse heiß wird.

Die ersten 100 km sollten die Reifen natürlich extrem vorsichtig
eingefahren werden, da das Trennmittel, welches das festbacken des
Reifens in der Vulkanisierform verhindert, für ein „glitschiges“
Vergnügen sorgen wird. Wenn man die Reifen „nicht wirklich“ einfahren
kann (Dauerregen oder was weiß ich ...) kann man die Trennschicht auch vorsichtig mit Schmirgelpapier / Schleifleinen entfernen.

Was man von der Verwendung von Bremsenreiniger in diesem Fall halten soll,
ist jedem selbst überlassen...

Ach ja, und immer daran denken, wenn der Reifen nicht im Schein steht: Reifenfreigabe mitführen!!

Zu Haltbarkeit der Reifen wurde natürlich auch schon einiges geschrieben,
aber Fazit hier ist: Es kommt ganz auf den Fahrstil an, wie lange der
Reifen hält.

Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenstatistiken“
Auslöser dieses Textes war der Folgende Thread im Forum: „Reifenwechsel“

Danke an alle Poster die dort ihr Wissen beigesteuert haben.

Reifenwechsel

2005-07-12T05:48:31Z

Unicum:

- Bericht Leuchtkäfer (Hartmut Dietrich) -
- Bilder Unicum (Dirk Zuschlag) TDM 900 -

Hier mal eine Zusammenfassung von Tipps aus verschiedenen Threads aus dem
Forum, die das Thema Reifenwechsel betreffen.

Alle Angaben ohne Gewähr und wer sich nicht sicher ist, alles korrekt auszuführen, der sollte lieber jemanden da ranlassen, der sich mit dem
Thema auskennt. Die Reifen sind halt neben der Bremsanlage ein Teil der „Lebensversicherung“ und Pfusch kann im schlimmsten Fall das Leben kosten!

Diese Informationen sind keine genaue Anleitung und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, oder 100% Korrektheit. Wir übernehmen daher
keine Haftung für eventuelle Schäden!

'''Allgemeines:'''
Immer auf die Laufrichtung der Reifen achten (Pfeil auf der Reifenflanke).
Daher schon vor dem Ausbau an der Felge mit Kreide oder ähnlichem markieren
wie diese ist.

Pfeil Laufrichtung Markierung für das Ventil

Zum Thema wuchten sollte man darauf achten, das der gelbe (oder farbige)
Punkt auf der Reifenflanke die Position des Ventils anzeigt, damit man
weniger „Gewichte“ auf der Felge kleben hat.

Ach ja, zum Thema Schlauch in Schlauchlos Reifen wurde im Forum auch schon einiges gesagt, mit dem Fazit, das der Schlauch wohl teilweise den „richtig“ festen Sitz des Reifens auf der Felge verhindert, und somit zu einem
„rutschen“ des Reifens über die Felge führen kann. Also besser wo
Schlauchlos draufsteht auch schlauchlos nutzen!

'''Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenrutschen“'''

Als allgemeines gibt es noch zu sagen, das man alle Lager auf ihren Zustand überprüfen sollte um sie bei Bedarf sofort auszutauschen. Nichts ist
ärgerlicher als nach erfolgter Montage des Rades festzustellen, das ein
Lager den Geist aufgegeben hat. Und da man bei ausgebauten Rädern gut an
die Bremsen kommt, sollte man diese auch gleich reinigen, und bei Bedarf
die Bremsbeläge tauschen.

Beim Festziehen der einzelnen Schrauben sollte man die Vorgaben des Herstellers bezüglich des Drehmomentes der jeweiligen Schraube / Mutter berücksichtigen!

'''Vorderrad:'''

Vorne müssen für die Demontage des Rades die Bremssättel abgeschraubt
werden, da sich sonst das Rad nicht ausbauen lässt. Um den Rotationsfrequenzgeber / Mitnehmer (billig bis Baujahr 99, sonst „schweineteuer“) nicht zu zerstören (die „Nasen“ in den dafür vorgesehenen Aussparungen des Rades brechen besonders gerne ab) ist besondere Vorsicht angesagt, damit sich das Rad samt Mitnehmer nicht verkantet.

Richtig aufbocken (sicher) Bremssattel lösen dito dito

Ein möglicher Tipp zum Thema war das Schutzblech zu demontieren, um das Rad leichter nach hinten herauszunehmen. Es geht aber natürlich auch ohne Demontage des Schutzblechs.

Schraube fixiert zusätzlich die Achse vorher lösen und
später wieder fixieren

Beim Wiedereinbau sollte man natürlich wieder peinlichst genau auf den
Einbau des Rotationsfrequenzgebers / Mitnehmers achten, damit dieser
genau in den Vorgesehenen Aussparungen sitzt und nicht verkanten kann.

Nachdem man nun die Bremssättel wieder angeschraubt hat, vor dem endgültigen festziehen der Radachse das Motorrad abbocken, die Bremse ziehen und die
Gabel ein paar mal eintauchen lassen, damit sich alles gut „setzen“ kann. Danach die Radachse wie vorgeschrieben festziehen, und den Freilauf des
Rades überprüfen.

'''Hinterrad:'''
Für den Ausbau der Hinterrades (kann man ideal mit einem neuen einstellen
der Kettenspannung verbinden!) wird zuerst die Strebe des Bremssattels
die diesen mit der Schwinge verbindet gelöst.

Danach braucht nur noch die hintere Achse gelöst und herausgenommen
werden. Je nach Kettenzustand ist dann das herunternehmen der Kette
vom Kettenblatt allerdings eine etwas schmierige Angelegenheit.

Hauptschraube der Achse lösen Ritzel und Gummipuffer entfernen Achse und Zubehör entfernen Nach Reifenwechsel Ritzelgummis anbringen

Ritzel wieder einsetzen Hinterrad einbauen (am besten zu zweit) einer hebt das Rad der zweite steckt die Achse rein

Nach dem Einbau des Reifens kann man die Kettenspannung korrekt einstellen, und dann die Achse wieder Festziehen. Immer darauf achten, dass das Rad leichtgängig rollt. Zum Schluss nicht vergessen, die Bremssattelstrebe an
der Schwinge wieder festzuschrauben.

'''Nach der Montage:'''
Nach dem Losfahren prüfen ob sich nicht die Bremsscheibe ohne großartige Betätigung der Bremse heiß wird.

Die ersten 100 km sollten die Reifen natürlich extrem vorsichtig
eingefahren werden, da das Trennmittel, welches das festbacken des
Reifens in der Vulkanisierform verhindert, für ein „glitschiges“
Vergnügen sorgen wird. Wenn man die Reifen „nicht wirklich“ einfahren
kann (Dauerregen oder was weiß ich ...) kann man die Trennschicht auch vorsichtig mit Schmirgelpapier / Schleifleinen entfernen.

Was man von der Verwendung von Bremsenreiniger in diesem Fall halten soll,
ist jedem selbst überlassen...

Ach ja, und immer daran denken, wenn der Reifen nicht im Schein steht: Reifenfreigabe mitführen!!

Zu Haltbarkeit der Reifen wurde natürlich auch schon einiges geschrieben,
aber Fazit hier ist: Es kommt ganz auf den Fahrstil an, wie lange der
Reifen hält.

Hier noch der Thread aus dem Forum: „Reifenstatistiken“
Auslöser dieses Textes war der Folgende Thread im Forum: „Reifenwechsel“

Danke an alle Poster die dort ihr Wissen beigesteuert haben.